Простые межкомнатные двери – Простые деревянные двери фото и видео от профи

Содержание

Простые деревянные двери фото и видео от профи

Деревянные двери на современном рынке представлены различными моделями. Самые простые деревянные двери выпускают практически все производители.

Отличить простую деревянную модель от дизайнерской несложно, зная ряд особенностей. О том как выглядят простые конструкции дверей, их обработка и особенности рассмотрим вместе с нашими читателями.

Простые деревянные двери хорошо вписываются в дизайн дома из оцилиндрованного бревна.

Что такое простые двери

Не всегда покупатели понимают, что такое простые деревянные двери. Читатели могут думать, что простые двери имеют низкое качество. Но это большое заблуждение!

Деревянная дверь может иметь достаточно нетрадиционный дизайн.

К простым деревянным моделям относятся конструкции, обладающие рядом признаков:

  1. Простой механизм открывания и закрывания.
  2. Полное отсутствие или небольшое число декорирующих элементов.
  3. Может отсутствовать декоративное покрытие.

Дорогостоящие модели подбираются к конкретному дизайну. Но смена внутренней отделки или мода, диктуют свои правила и двери приходится менять. Простые никогда не теряют своей актуальности, так как обычно имеют консервативный сдержанный стиль. Для читателей, желающих сэкономить, вариант самый подходящий.

По стилю простые двери классические, но можно найти интересные, нетрадиционные.

Деревянные двери эконом класса

У всех известных и мелких производителей в модельном ряду представлены недорогие деревянные двери. К дверям не нужно подбирать особую фурнитуру, они практичные и простые по конструкции. Используют такие модели не только в квартирах и домах, но и в офисных зданиях. В любом помещении, где дизайн играет не главную роль можно встретить простые виды.

Простая дешевая филенчатая деревянная дверь может смотреться не хуже дорогой.

Внешне конструкция может быть гладкой или украшенная небольшим количеством шпона. Шпон для дверей может быть из дорогой или простой породы древесины. Причем, шпон используется качественный, что говорит о хороших характеристиках модели. Она со временем не развалится и не превратится в растресканную, неаккуратную. А не высокая цена связана скорее с минимальными трудностями при изготовлении. Высокие современные технологии позволяют изготовить даже простейшую модель из дерева высокого качества.

Как любые деревянные, конструкция простой модели может быть:

  • каркасной;
  • цельной;

Каркасные двери изготавливаются из бруса и внешнего шпона. Цельную делают из массива древесины. Первый вариант дешевле.

Подчеркнуть богатство интерьера можно не только, используя, дорогостоящую фурнитуру, каннелюры и карнизы. Можно купить классическую дверь из дорогостоящей древесины, например, дуба или лиственницы. А классический стиль интерьера, сдержанность подчеркнут хороший и тонкий вкус хозяев дома или квартиры. По утверждению психологов сдержанность в стиле говорит об уверенности и надежности владельца.

простые деревянные двери различных видов

По своим эксплуатационным характеристикам простые деревянные двери подразделяют на виды:

  • Балконные.
  • Межкомнатные.
  • Входные.

Поговорим о каждом виде подробнее.

Балконные дверные конструкции

Балконные модели используют не только в квартирах, но и в своих домах. Например, нередко такую конструкцию можно увидеть при выходе на террасу или веранду дома. Производят простую балконную модель из бруса, как и окна.

Балконная дверь может стать необычным дополнением в любом дизайне.

Современные балконные двери изготавливают из дерева. Изготавливают их по принципу пластиковых с поворотным и откидным замком. Производят балконные двери в России, Германия и Испания. По качеству импортные лучше наших аналогов.

Делать балконную модель откидной не рекомендуем, так как проветривать помещение таким образом небезопасно. Поток холодного воздуха сразу резко попадает в комнату, что может привести к простудным заболеваниям. Производители продумали проблему и решили ее, установив в двери механизм микропроветривания.

Можно установить самую простую конструкцию, так как рядом с балконной дверью всегда

vseprodveri.ru

Легкие межкомнатные двери: основные разновидности моделей

Каких только видов дверей нет в нынешнее время! Однако деревянные были и остаются самыми популярными среди покупателей. Они отличаются интересным внешним обликом и вписываются в любой дизайн интерьера. К тому же такие модели имеют оптимальный вес, если речь не идет о массиве дерева.

Межкомнатные конструкции из стекла в деревянной раме

Внимание! Если вам по какой-то причине не подходят межкомнатные двери из древесины, есть и альтернативные варианты. Они представлены пластиком, МДФ и ДСП. Эти модели имеют незначительный вес и привлекательный вид.

Простые и лаконичные двери из пластика с комбинированными пластиковыми элементами декора

Деревянные модели и их плюсы

У таких дверей много плюсов. Модели из дерева имеют отличную звуко- и теплоизоляцию, представляют собой экологически чистый продукт. С такими конструкциями в квартире всегда останется чистый воздух. Плюс к этому они красиво будут смотреться в любом интерьере, радовать изысканностью и элегантным обликом.

Раздвижная конструкция из металлопластика

Такие модели делятся на следующие виды: цельнодеревянные и из клееного массива. Последние представляют собой бруски сухой древесины, склеенные между собой. Это делается для того, чтобы при полном высыхании через шесть – двенадцать месяцев дверь не деформировалась от влажности квартиры, что как раз и происходит за это время. Если же материал плохо высушен, то конструкция со временем просядет. Однако отметим, что модели из массива имеют значительный веси требуют для навешивания хорошей фурнитуры.

Простые и легкие двери, выполненные в востребованном стиле арт-деко

Для тяжелых по весу конструкций приходится подбирать специальные массивные петли. Потребуется установить минимум три штуки для наджного удержания створки. Чтобы исключить эти сложности, рекомендуется выбрать межкомнатные легкие раздвижные качественные двери, которые несложно установить в любой проем. При этом подойдут обычные простые петли.

Раздвижная модель в темной цветовой гамме с матовыми стеклянными вставками

Цельнодеревянные полотна ниже по цене, однако тоже  имеют много плюсов. Для изготовления таких конструкций используют дерево, в котором нет ни грамма клея. Подобные изделия подойдут для категории людей, которые всерьез следят за своим здоровьем. Особенно приятно купить такую модель из сосны. Обычно эту древесину и используют для изготовления такого вида дверей за множество положительных характеристик. Ее тонкий лесной запах наполнит квартиру, и мысленно можно представить себя в лесу, в тишине и покое, вдали от шумного города.

Конструкция из ПВХ с асимметричными стеклянными вставками

Полезные рекомендации по декору дверей

Двери из массива смотрятся еще лучше, если их покрывать не масляной краской, как это делали раньше, а лаком высокого качества, который придаст поверхности стильный блеск и благородный вид. Многие покрывают такие модели двухкомпонентным лаком. Сначала мастер закрывает поры с помощью пропитки дерева специальным лаком, за счет чего оно перестает впитывать окружающую влагу. После все ошкуривают и затем опять наносят второй слой того же лака.

Пример конструкции из МДФ, оформленной в классическом стиле

После завершения отделки деревянная дверь прослужит еще много лет, сохраняя блеск и эстетичный внешний вид, принося радость в дом своей первозданной красотой.

Легкая раздвижная створка из деревянной рамы и пластиковых полупрозрачных вставок

Еще один момент, влияющий на выбор деревянной модели – это сучки. Обратите на них особое внимание. Рекомендуется искать полотно вообще без сучков, так как они у хвойных пород периодически выделяют смолу, что уже неприятно. Но если не получится найти полотно без сучков, то и цена за такую конструкцию просто обязана быть самой низкой, что может стать ее достоинством. Соотношение цена-качество должны соответствовать друг другу в любом случае.

Элегантная раздвижная двустворчатая модель

Важно! Лучше один раз заплатить за качественно обработанное изделие, чем потом доплачивать за ее круглогодичное обслуживание. Тогда все заботы о двери ограничатся лишь покупкой и установкой, после чего останется радоваться своему приобретению

Роскошная и легкая перегородка, зонирующая помещение

Разновидности моделей: как выбрать?

Сегодня привычные предметы интерьера уже не пользуются такой популярностью как раньше, на их место стремительно внедряются современные, дизайнерские и порой очень нестандартные вещи. Так и на место привычных распашных дверей из массива дерева приходят модели с различными вариантами механизмов открывания и совершенно разных фактур, с использованием инновационных материалов. С материалом и фактурой человеку определится проще, чем с механизмом открывания. Здесь выбор основывается на личных предпочтениях и размере бюджета. А вот с механизмом открывания межкомнатных дверей стоит разобраться.

Межкомнатная модель-кармошка

Один из самых простых механизмов – распашной. Такой вариант заслуженно называется классическим. Короб, встроенный в дверной проем, и створку на петлях встречал в своей жизни каждый человек. Полотно открывается нараспашку в одну сторону. В какую именно, определяется заранее.

Дверь-гармошка, ламинированная под дерево

Сама же дверь выполняется из массива, пластика, шпона дерева, покрывается пленкой ПВХ или ламинируется, на выбор хозяина жилища. Классический вид механизма выбирают люди традиционных взглядов. К минусам здесь относится лишь то, что такой механизм занимает много места, что неудобно  в малогабаритных квартирах, однако вес его незначителен.

Модель-гармошка, играющая роль межкомнатной перегородки

Механизм-пенал не менее востребован. Секрет его заключается в том, что дверь прячется в стену, а ней встроен специальный короб. Продумывать установку такого варианта рекомендуется заранее, так как непосредственно перед монтажом придется переделать стену, встроив туда сам пенал.

Лаконичная конструкция по типу гармошки с имитацией витража

Смотрятся такие двери стильно, занимают мало места, по обеим сторонам стен можно дополнительно поставить мебель, и она не будет мешать и портится при открывании двери. Монтировать такую конструкцию должен только профессионал, что потребует дополнительных затрат, да и двери с таким механизмом нельзя назвать дешевыми. Сэкономить можно на материале, из которого изготовлено полотно.

Двери откатного типа с двумя створками, украшающими собой широкий дверной проем

Можно выбрать и механизм-книжку. Данная конструкция бывает двух видов: один выглядит как гармошка и состоит из нескольких секций, которые передвигаются по рельсам на бегунках. Другой вариант – книжка, выглядит схоже с предидущим, только секций в этом случае две (редко три) и они шире, чем у «гармошки», а принцип открывания такой же.

Модель-купе в темной цветовой гамме

Такая модель подойдет для помещений небольшой площади, к тому же ценовая категория дверей с этим механизмом доступна для людей с ограниченным бюджетом. Смотрятся такие двери органично и современно в любых домах и квартирах, разнообразие цветов и фактур полотен оставляет место для полета фантазии.

Откатная модель из пластика, легкая и недорогая

Раздвижные межкомнатные двери – один из лучших вариантов выбора.  Сразу отметим сходство этого варианта с пеналом, только в этом случае полотно не прячется в стену, а раскрывается по сторонам. Двигается дверь по направляющим на бегунках, прикрепленных сверху и снизу полотна. Можно с уверенностью сказать, что двери с таким механизмом набирают популярность среди россиян. Модель удачно экономит пространство, смотрится модно и богато. Отметим, что вдоль стен в данном случае уже ничего устанавливать не получится, придется оставить место для открывания двери.

Дверь-пенал, оформленная в белой цветовой гамме, дополняющая собой современный интерьер

Еще один возможный вариант выбора – это дверь-рото. Механизм таких моделей не всем знаком, и придирчивый покупатель с небольшой опаской подходит к его выбору. Суть заключается в том, что посередине дверного проема устанавливается ось, а створка вращается вокруг нее на 360 градусов, открываясь в любую сторону. Такой вариант тоже поможет сэкономить пространство.

Дверная кассета или дверь-пенал для интерьера в современном стиле

Современная индустрия шагает вперед, предлагая покупателям все больше механизмов открывания дверей, удовлетворяя самые необычные предпочтения людей. Стоит выбирать то, что гармонично дополнит ваш интерьер. В процессе выбора уделите внимание собственным приоритетам, а стилю помещения и цветовой гамме. Универсальным вариантом становится белая дверь, уместная в любом интерьере.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

mezhdveri.ru

Как сделать дверь из досок своими руками

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими рукамиКак сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или домМассивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для баниА такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двериНаиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стекломФиленки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка  обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двериТипичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массиваФиленчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двериОдна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой,  вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей - 1Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей - 2Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей - 3Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей - 4Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

  • Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

  • Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезераТрудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера
  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.
Набор ручных столярных инструментовНабор ручных столярных инструментов
  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материалОчень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают для бани, для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

  • Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Возможные виды поперечной обвязки массивной двериВозможные виды поперечной обвязки массивной двери

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
мс1Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
fd300aca63a73e4c89761151627afeaa_1362511499_900_563Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
мс3Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Щит на столеРабота должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
мс5Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Фрезерование полотнаГотовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
мс7Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
мс8Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
мс9Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
мс10По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
мс11Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
мс12В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
мс13Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
мс14Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
мс15Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
мс16На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
ЗамокСледующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

  • Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
  • Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
  • Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

 ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
щ1Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина). 
Рисунок2Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
щ3После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
щ4Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
щ5Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
щ6На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
щ7Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны. 
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
щ8При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
щ9Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку. 

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
ф1Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз. 
ф2Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
ф3Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
ф4По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
ф5Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
ф6Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
ф7Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
ф8Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
ф9Сборка полотна производится в такой последовательности:
— В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки.
— Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
— Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
— После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус. 
ф10— Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
ф11На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
ф12Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Рекомендуемые параметры установки двери в проемРекомендуемые параметры установки двери в проем

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно двери входные деревянные утепленные, из новой статьи на нашем портале.

stroyday.ru

Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

  • Пенопласт;
  • Картонные соты;
  • Стекло;
  • ДВП;
  • МДФ.

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

  • Ручной или электрический рубанок;
  • Ножовку или электрический лобзик;
  • Набор стамесок и долот;
  • Ручной электрический фрезер;
  • Шлифовальную машинку;
  • Стусло;
  • Угольник и линейку;
  • Молоток и киянку;
  • Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

  • Снять размеры;
  • Обработать материал;
  • Выполнить разметку;
  • Запилить и собрать каркас полотна;
  • Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

Схема сборки филенчатой двери

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру. Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Филенчатая дверь в разрезе

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

  • Окрашивание;
  • Тонировка;
  • Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

  • Морилка;
  • Протрава;
  • Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания.

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

domzastroika.ru

Как самому сделать межкомнатную дверь? Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Если вы задались вопросом: как самому сделать межкомнатные двери? То, либо вы неисправимый рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские замыслы столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей готовых дверей вы не смогли выбрать подходящей. И в том и в другом случае, стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с древесиной и столярным инструментом, быть готовым к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно отличаться от рисунка.

В XXI веке самостоятельное изготовление дверей – экзотика, сродни плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.

Виды межкомнатных дверей

Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление филенчатых дверей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию. Ручными или электрическими пилами, электролобзиками, дрелями и шлифмашинками невозможно достичь требуемой точности изготовления деталей.

Проще сделать щитовую межкомнатную дверь. Изготовленное дверное полотно может в одинаковой степени подходить и для распашных дверей, и для различных вариантов сдвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим в домостроении стандартам размеров и сможете сделать двери под любой дверной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хоть как у хоббита в норе – круглой.

Когда вы определились с концепцией будущей двери, требуется произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.

Необходимый материал

Чтобы сделать щитовые двери можно из самых различных материалов: древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса может использоваться брусок не самого высокого качества, единственное требование – чтобы он был сухой и не имел видимых искривлений по длине и скручивания вдоль оси. В качестве наполнителя между облицовочными слоями может использоваться минеральный утеплитель или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для использования в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать щитовую бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериала по площади дверного полотна и перевести полученное значение в метры кубические, так как в большинстве магазинов пиломатериал отпускается именно в кубометрах. Сделать это не сложно самому.

При стандартном размере межкомнатной двери 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм². Стандартная толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00 : 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно сделать расчет потребности наполнителя.

Необходимый инструмент

Для работы потребуется довольно большое количество разнообразного инструмента. Желательно, чтобы у вас были:

  • Циркулярная пила (вариант – электролобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
  • Электродрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы просверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
  • Электрошлифовальная машинка – если вы планируете сделать клееную щитовую дверь из массива дерева.
  • Пила по дереву ручная.
  • Набор стамесок.
  • Набор перовых сверл по дереву.
  • Отвертка со сменными битами.
  • Струбцины (4-6 шт.).
  • Молоток.
  • Киянка.

  • Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
  • Резиновый шпатель.
  • Кисти малярные различной ширины.
  • Пистолет для монтажной пены.
  • Пистолет для герметика (акрилового).
  • Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, металлическая линейка 1000 мм.
  • Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкера, пластиковые и деревянные дюбели.

Изготовление каркасной щитовой двери

Каркасная щитовая дверь подразумевает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери и нескольких поперечных элементов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. Обычно один дополнительный элементов располагается на уровне будущей дверной ручки.

Первоначально точно по размерам вырезаются из фанеры, (ламината, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размерам двери. Затем из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных элементов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки прилегать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет влиять на геометрию двери и на её прочность.

Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до полной посадки в отверстие.

Аналогично высверливаются отверстия с внутренней стороны длинных заготовок, на уровне которых будут располагаться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий осуществляют по заранее изготовленному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.

После установки шипов с обеих сторон в короткие (поперечные детали), они выкладываются на ровную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей смазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается равномерно по всей длине до полного погружения в неё шипов. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината стянуть длинные детали между собой с максимально возможным усилием.

При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После высыхания клея, приклеивается сначала нижняя панель обшивки, затем в пустоты укладывается наполнитель и так же фиксируется клеем и завершается сборка наклеиванием верхнего листа. Сразу же после этого необходимо обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей высохнет, полотно зачищают наждачной бумагой от потеков клея, шлифуют неровности по краям заготовок, если есть необходимость – по периметру грунтуют, затирая имеющиеся щели и неровности, используя резиновый шпатель. После высыхания грунтовки еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или для покраски.

Сборка бескаркасной двери из массива дерева

Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно ровный по фактуре, без большого количества сучков и дефектов на поверхности. По возможности калибруют по толщине (расхождение не более 1мм.). В качестве основы выступает лист фанеры или другого материала. На нем производится выкладка опиленного по длине листа пиломатериала так, чтобы он ровно покрыл всю поверхность листа.

Лист, на котором производилась выкладка, смазывается по всей площади столярным клеем и на него плотно друг к другу выкладываются подобранные заготовки пиломатериала, при этом у них смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие друг к другу. После полной выкладки всех заготовок их необходимо стянуть струбцинами или стяжкой для досок пола (ламината) и поместить сверху груз или так же через подложенные поперек двери доски стянуть короткими струбцинами.

После высыхания клея дверь обрабатывается рубанком по длинной стороне – убираются до необходимой ширины излишки пиломатериала, затем шлифуется шлифмашинкой чтобы полностью выровнять возможные перепады по толщине заготовок пиломатериала.

Так получается дверь с одной стороны имеющая основу, а с другой стороны — деревянную поверхность из массива дерева которая может быть сохранена в естественном виде или так же покрыта каким-либо декоративным материалом.

Двери из пластиковых панелей

Изготовление таких дверей целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванны, туалеты, кладовки для овощей и балконные шкафы и пр.

По существу это те же каркасные щитовые двери, отличие заключается в том, что собранный каркас должен быть меньше размеров дверной коробки на 15 -20 мм. Это необходимо для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было обшить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая закроет сотовую структуру пластиковых панелей на торцах.

Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворами препятствующими развитию плесени и желательно пропитать горячей олифой.

После монтажа панелей и прибивания по периметру рейки. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Необходимо будет только покрыть лаком рейку или покрасить её под цвет пластиковых панелей.

Подведем итоги

Самодельные межкомнатные двери – это скорее прихоть, чем необходимость. Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант, или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам профессионалам — повод скорее изменить дизайнерскую концепцию помещения, чем браться самому за такую трудоемкую работу с непредсказуемым результатом.

sambalkon.ru

Как выбрать межкомнатные двери — советы на Яндекс.Маркете

Межкомнатные двери — неотъемлемая часть любого интерьера. Правильный выбор этого элемента может значительно дополнить или даже сформировать общий стиль помещения. Но двери должны быть не только эстетичными, но также удобными, безопасными и надежными.

Межкомнатные двери бывают распашными, складными и раздвижными.

Двери распашного типа самые распространенные. Распашные двери могут быть одностворчатыми, полуторастворчатыми и двустворчатыми. Также существуют маятниковые двери, открывающиеся в обе стороны — обычно их устанавливают в общественных местах с большой проходимостью, в квартирах же такие двери почти не используют, поскольку они не обеспечивают достаточной герметичности.

Раздвижные двери позволяют сэкономить пространство. Они открываются, сдвигаясь по направляющим рельсам, которые могут быть только сверху или сверху и снизу. Второй вариант более надежный, однако нижняя рельса будет мешать проходу и собирать пыль. Перед монтажом нужно определить место для парковки дверного полотна — оно может сдвигаться вдоль стены или прятаться в предусмотренную нишу. Раздвижные двери могут состоять из одной, двух и более створок, позволяя создавать перегородки в больших проемах. Нужно отметить, что в конструкции неизбежно будут присутствовать зазоры, так что добиться хорошей изоляции помещения не получится. Кроме того, роликовый механизм более шумный, чем петли распашных дверей.

Складные двери делают из панелей, которые складываются гармошкой. Панелей может быть две и более, в зависимости от ширины проема. Такое решение экономит больше пространства, чем раздвижные конструкции, но менее надежны и хуже изолируют помещение.

Для изготовления большинства межкомнатных дверей используют древесину. Это экологически чистый материал с широкими возможностями для создания изделий с разнообразным дизайном и отличными эксплуатационными характеристиками. Однако, при перепадах температуры и влажности дерево может начать трескаться и разбухать.

При производстве дверей используют массив лиственных и хвойных пород дерева. Лиственные более прочные и дорогие. Массив может быть из цельного дерева или из склеенных брусков. Клееный массив дешевле цельного, а благодаря тому, что бруски имеют разное направление волокон, материал получается более прочным и устойчивым к переменам микроклимата.

Также для изготовления дверей используют производные древесины. Плиты ДСП, ДВП и МДФ создаются путем прессования древесных частиц с добавлением органических или синтетических связующих веществ. Такие материалы значительно дешевле и легче массива, лучше переносят влажность, при этом являясь экологичными и безопасными.

Использование стекла в межкомнатных дверях позволяет добавить света в помещение и визуально увеличить пространство. Стекло может присутствовать в качестве декоративных вставок различного размера в каркасе двери или быть основным материалом полотна. Рекомендуется использовать ударопрочное стекло — закаленное или триплекс. Оно способно выдерживать серьезные механические нагрузки, а если разбивается, то не оставляет острых осколков. Закаленное стекло получают с помощью термической обработки, а технология триплекс подразумевает склеивание нескольких слоев стекла полимерной пленкой.

Для небольших вставок в двери допускается обычное листовое стекло от 3 мм. В сплошных стеклянных дверях следует применять ударопрочное стекло толщиной от 8 мм. Такие двери довольно тяжелые, с ними нужно использовать петли повышенной прочности. Учтите, что отверстия для фурнитуры можно вырезать только на стадии изготовления полотна, поэтому замеры следует производить особенно тщательно.

Стекло может быть прозрачным, матовым, отражающим, рельефным, цветным или витражным. На поверхность можно нанести рисунок с помощью краски, гравировки или сплавления стекла. Многослойные конструкции позволяют использовать между слоями пленку любого цвета, с изображением или даже светодиодами. Закаленное стекло имеет дополнительную прочность на изгиб и позволяет создавать радиусные двери.

Пластиковые двери не требуют особого ухода, отлично изолируют, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности. Их чаще используют в общественных, торговых, промышленных и офисных помещениях, однако благодаря разнообразию форм и расцветок они также находят применение в интерьерах современных квартир.

Металлические двери практически не используются в качестве межкомнатных. Однако, комбинирование этого материала с другими позволяет создавать интересные решения для современных интерьеров.

Чтобы придать двери более эстетичный вид и защитить ее от внешних воздействий, используют различные материалы облицовки.

Шпон — это тонкие листы из натуральной древесины, сохраняющие ее естественный цвет и структуру. Благодаря шпонированию недорогая дверь из МДФ может выглядеть не хуже полотна из массива.

Пленка из поливинилхлорида (ПВХ) обладает отличной износостойкостью, не боится влаги и перепадов температуры. Может иметь любой цвет и фактуру, а также имитировать различные материалы.

Ламинат — недорогой и практичный материал на основе текстурной бумаги, пропитанной смолами. Большинство дверей эконом-класса покрывают ламинатом. Он экологичнее ПВХ-покрытия, но менее прочен. Также представлен в различном цвете, но имеет только гладкую поверхность.

Кроме цельностеклянных и дверей на основе пластикового или алюминиевого профиля, можно выделить две основные конструкции — филенчатые и щитовые.

Филенчатые двери представляют собой раму, обычно из дерева, разделенную вертикальными и горизонтальными планками. Оставшееся пространство заполняют вставки-филенки — они могут быть разной формы, гладкими или фигурными, выполненными из различных материалов. Собирается такое полотно с помощью самоблокирующихся шиповых соединений или клея.

Каркасом щитовых дверей также является рама, которую с обеих сторон закрывают листами МДФ, шпона или пластика. Внутри могут оставаться пустоты, но обычно их заполняют рейками из дерева, МДФ, ДСП, полосками ДВП или гофрированного картона. Заполнение может быть сплошным (при этом двери получаются тяжелыми и звуконепроницаемыми), или мелкопустотным, когда между листами остается пространство (легкая и достаточно прочная конструкция). Щитовое покрытие может быть гладки

market.yandex.ru

Межкомнатные двери для частного дома

Дом, будь то частные владения или скромная квартира – место, где мы можем быть самими собой, где можно насладиться уединением и отдохнуть от других людей. Иногда не хочется, чтобы тревожили даже домочадцы. Или кто-то уже лег спать, а кто-то продолжает усердно работать за компьютером. А утром выспавшийся член семьи идет на кухню, рискуя разбудить только что прикорнувшего трудягу… Все эти проблемы решаются установкой межкомнатных дверей.

Межкомнатные двери призваны разделять помещения, скрывать внутреннюю часть комнаты от посторонних взглядов и шума. Конечно, они несут и декоративную функцию: двери должны гармонично вписываться в интерьер, дополнять его.

Листая каталог лучших межкомнатных дверей, можно найти варианты из самых разнообразных материалов и в самых оригинальных стилевых решениях. При выборе стоит обращать внимание не только на внешний вид и размер двери, но и на особенности ее конструкции, механизм открывания и другие нюансы. А в этой статье мы постараемся вам помочь.

Краткое содержимое статьи:

Виды межкомнатных дверей

Первым делом давайте познакомимся с механизмами открывания – это одна из важнейших характеристик двери. Наиболее распространены четыре типа, в разных ситуациях становящиеся наиболее предпочтительными.

Распашные

Такие двери можно встретить, наверное, в каждом доме, что неудивительно: это самое конструктивно простое и универсальное решение.

Как правило, межкомнатные варианты имеют одну створку; двустворчатые встречаются разве что между просторной прихожей и гостиной или столовой. При необходимости дополняются замком, защелкой или другим запирающим механизмом.


Раздвижные

Главное преимущество подобного выбора – экономия пространства. Если распашные двери требуют дополнительное место, чтобы открыться, то дверь-купе сдвигается вдоль стены. Установка межкомнатной двери выполняется внутренним или внешним способом. В первом случае дверь, открываясь, скрывается в специальной коробке. Во втором она остается на виду.

Сама дверь закреплена на рельсе. Какой тип направляющей выбрать – верхний или нижний – дело личного удобства. Использование сразу обоих позволяет повысить надежность конструкции. Только верхний привлекает отсутствием порога. Решить проблему можно, просто утопив нижнюю рельсу в пол.

Раскладные

Данный тип конструкции заметно сложнее альтернативных вариантов. Дверь представляет собой гармошку, при открытии складывающуюся. Она не занимают лишнего места, что делает раскладную дверь средним между распашными и раздвижными межкомнатными дверями.

Слабое место конструкции – шарниры, точнее – их количество. Чтобы они служили дольше, рекомендуют устанавливать двустворчатые двери вместо одностворчатых: тогда на шарниры каждой половины будет приходиться меньше нагрузки. В идеале на двери не должно быть более двух шарниров.

Качающиеся

Необычная конструкция, в которой дверь не открывается в привычном смысле, а вращается вокруг своей оси. Для жилого помещения, пожалуй, самый неудобный вариант как по эксплуатации, так и установке, цене и внешнему виду. Зато в общественном месте ей самое место.

Материалы дверного полотна

Изучив фото межкомнатных дверей в домах, вы можете определиться с желаемым внешним видом, но не менее важна и внутренняя начинка.


Массив

Массив натурального дерева – неустаревающая классика. Он великолепно выглядит, добавляет помещению солидности, экологически безопасен, прослужит верой и правдой долгие годы.

Его можно было бы назвать наилучшим выбором, если бы не ряд минусов:

  • Во-первых, это цена – натуральное дерево стоит дорого, и позволить его может не каждый.
  • Во-вторых, добросовестность производителя: нарушение правил сушки древесины скажется на долговечности двери.
  • Третье – дерево не любит влагу, поэтому не стоит ставить двери из этого материала в ванной и санузле.
  • Наконец, вес: он довольно значительный.

При выборе учитывайте породу древесины: сосна и другие хвойные породы более доступны и распространены, но не отличаются высокой прочностью. Наиболее качественные двери получаются из дуба, бука или ореха, но заплатить за них придется больше.

Искусственные материалы

МДФ предлагает одно из лучших сочетаний цены и качества. Этот материал обладает рядом несомненных плюсов: прочность, влагоустойчивость, экологичность, простота в обработке. Из нее производятся двери самых сложных конфигураций. Более тяжелая альтернатива МДФ – ДСП.

Ячеистый картон при всей своей дешевизне крайне неустойчив к механическому воздействию – тонкую дверь из него можно пробить, случайно задев.

Пластик и алюминий – прочные и влагоустойчивые материалы, что делает дверь из них неплохим выбором для ванной. Выделяются эффектным внешним видом, выпускаются в различных цветовых решениях.

Внешнее покрытие

Поверх внутреннего наполнителя идет слой декоративного материала. Именно через него дверь контактирует с окружающей средой – поэтому не стоит безответственно подходить к его выбору.


ПВХ-пленка отличается богатым разнообразием цветов и узоров, в том числе с имитацией других материалов. При этом она весьма устойчива к химическому и механическому воздействию, что делает ее одним из лучших выборов.

Шпон – бюджетный вариант отделки, не уступающий натуральному дереву в декоративных характеристиках. Он долговечен, практичен, довольно прочен и не боится влаги. Другими словами, шпонированная дверь универсальна и может быть установлена в любую комнату.

Материал допускает множество вариантов отделки. На цену двери влияет тип использованного шпона – натуральный или синтетический. Первый представляет собой тонкий, до 1 см, срез дерева; второй, он же экошпон – скрепленные синтетическими смолами волокна.

Ламинат не боится влаги и перепадов температуры, обладает привлекательным видом с имитацией дерева. Ламинированную дверь можно спокойно чистить химическими средствами. При всех достоинствах цена остается весьма демократичной.

Дверное полотно может быть полностью или частично сделано из стекла. Нередко используется цветное стекло, иногда украшенное узорами – это позволяет добиться очень интересных эффектов.

Современные многослойные стекла триплекс отличаются высокой прочностью, и даже разбитые не представляют большой опасности. Главный недостаток такого дизайна – плохая звукоизоляция.


Размер

Размеры межкомнатных дверей в доме зависят от размера проемов. Например, в проем 80-90 см устанавливается одностворчатая дверь стандартного размера. Ширина проема от 110 см позволяет установку двустворчатой двери.

Толщина дверного полотна от 4 см лучше всего защитит от шума.

В многоквартирных домах дверные проемы стандартизированы, но в собственном коттедже могут быть самыми разнообразными. Тем не менее рекомендуется и тут придерживаться классических размеров во избежание лишней головной боли при поиске и установке дверей. Помните, слишком большой дверью будет неудобно пользоваться.

Перед покупкой проведите тщательные замеры проема, порогов, доборов, выясните толщину коробки и ширину наличников. Лучше не заниматься установкой межкомнатных дверей своими руками – даже маленький косяк впоследствии может доставить изрядные неудобства. Гораздо проще и быстрее с этим справятся мастера-профессионалы.

Фото межкомнатных дверей в доме

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 03.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2019 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

landshaftdizajn.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о