Наждак для заточки ножей своими руками: Приспособление для наждака для заточки ножей

Содержание

Приспособление для наждака для заточки ножей

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

  • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
  • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
  • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
  • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
  • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще.

Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

  • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
  • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
  • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
  • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

Процесс заточки ножа на бруске

Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Держатель для брусков при заточке ножа

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков.

Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

Самодельный инструмент для заточки ножей на колесиках

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Для фиксации бруска

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Одно из фирменных приспособлений для заточки ножей

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ДСП), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Общий вид приспособления для натачивания ножей

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Петля, в которую вставляется второй прут

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

В домашнем хозяйстве всегда есть режущие, пилящие и строгающие инструменты. В ходе работ острота теряется, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдавать ножи – рубанки в мастерскую, но на это тратятся деньги, и уходит лишнее время. Поэтому домашние мастера предпочитают затачивать инструмент своими руками.

Вы можете купить приспособление для заточки ножей или иной домашней утвари в магазине. Сэкономите время, но потратите немалую сумму – хорошие заточки стоят дорого.

Кстати, существуют разные мнения по поводу того, как называется приспособление для заточки ножей. Наждак, оселок, брусок, точило, мусат…

Эти определения могут обозначать один и тот же предмет, или разные изделия? Об этом, и о том, как самому изготовить такое устройство, мы расскажем в статье.

С момента появления режущих предметов (оружие, ножи, топоры), человек искал способ восстановить остроту кромки. В бронзовый и медный век это было просто.

Самодельная точилка для ножей сделана своими руками. Нож режет бумагу как бритва! Простая конструкция доступна для изготовления в домашних условиях.

Мягкие металлы правились любым камнем. С появлением стальных клинков, для затачивания использовались специальные породы, как правило, вулканического происхождения.

Некоторые из них используются и сегодня: американский «арканзас» и японский «водный камень». Это дорогие приспособления, поэтому большинством мастеров используются искусственные наждаки.

Простым точильным камнем можно наточить и нож, и режущую кромку рубанка. Однако качество оставит желать лучшего.

Золотое правило заточки: Каждое лезвие имеет свой угол кромки, и он не должен меняться по всей длине.

Этот принцип лежит в устройстве всех точильных приспособлений. Выполняя это правило, можно самостоятельно изготовить такое устройство.

Приспособление для заточки ножей своими руками – чертежи, разновидности

Чтобы кромка лезвия обрабатывалась равномерно, необходимо несколько условий:

  1. Фиксация лезвия, одновременно надежная, и без излишней нагрузки. Металл не должен повредиться в тисках
  2. Установка определенного угла для бруска. При перемещении вдоль кромки ножа, угол не должен меняться
  3. Возможность устанавливать разные углы заточки. Вы можете обрабатывать различный инструмент, а некоторые виды ножей имеют ступенчатую структуру.

Устройство для линейной заточки бруском

Для изготовления понадобятся:

  • Фанера или ламинированная ДСП
  • Стальная шпилька с резьбой по всей длине, диаметр 6-8 мм
  • Брусок текстолита или эбонита. Можно заменить твердой древесиной – бук, дуб
  • Алюминиевая пластина 3-5 мм толщиной
  • Крепеж – болты, гайки (лучше барашковые)
  • Неодимовый магнит от старого компьютерного HDD.
Станина

Из фанеры собираем станину, опирающуюся на ножки под углом 15°-20°. В ту часть, которая ниже, закручиваем шпильку длиной 30-40 см. Для прочности можно резьбу закрепить клеем или герметиком.

Посредине рабочей поверхности закрепляем алюминиевую пластину. Предварительно в ней проделываем паз, по диаметру фиксирующего болта. Алюминий нужен чтобы не повредить стальное лезвие ножа.

Рычаг для крепления ножа
  1. Изготавливаем рычаг для закрепления наждака. Он собирается из оставшейся части шпильки. Из двух текстолитовых брусков выпиливаем держатели бруска. С одной стороны упор зафиксирован гайкой.
  2. Со стороны рукоятки удобнее сделать подпружиненный блок – для быстрой смены наждака.
  3. В качестве основного элемента используем самодельные бруски – на алюминиевую пластину приклеиваем наждачную бумагу с разной зернистостью. Такие приспособления легко фиксируются в рычаге.

    Особенностью конструкции является шарнир с двумя степенями свободы. Он собирается из двух одинаковых брусков текстолита. Один накручивается на вертикальную шпильку, и служит одновременно горизонтальной поворотной осью, и регулятором высоты опоры рычага (так устанавливается угол заточки).
Сборка всех элементов

Второй брусок, с горизонтальным отверстием под рычаг, прикручивается к первому. Так обеспечивается свободное перемещение рычага по вертикали.

Нож можно зажать при помощи пластины, или закрепить на неодимовом магните. При снятии первого слоя грубым наждаком, лезвие следует крепко зафиксировать.

Для доводки можно устанавливать лезвие на магнит и производить заточку с малым усилием. Подкову магнита следует утопить вровень со столешницей, и приклеить эпоксидным клеем.

Самодельное приспособление для заточки ножей готово. Выставляем необходимый угол атаки, и плавными движениями вдоль лезвия точим кромку.

Точилка для ножей своими руками – видео с пояснениями и примером изготовления

Приспособление для заточки ножей на электроточиле

Электрический наждак не только ускоряет работу, но и позволяет получить качественный вогнутый профиль кромки лезвия. Это так называемая доловая заточка. Получить такую форму на линейном бруске не получится, поэтому эти два приспособления не заменяют, а дополняют друг друга.

Металлический упор с фиксацией

От трения, металл на острие нагревается, происходит «отпуск» закалки. Сталь теряет твердость и стачивается рваными краями. Еще одна проблема – «отпущенный» нож быстро теряет остроту. Поэтому на электроточиле следует работать осторожно. Подносить лезвие на короткое время, и делать перерывы для остывания.

В таком режиме тяжело выдержать постоянный угол, поэтому фиксация ножа обязательна.

Конструкция довольно проста – вдоль оси вращения наждака расположена направляющая, по которой движется каретка с ножом. Угол выдерживается механически, а усилие определяет оператор.

Второе приспособление, упор из брусков

Приспособление легко сделать своими руками – причем не обязательно выполнять точные работы по обработке металлических деталей. Направляющая изготавливается буквально из подножного материала.

На верстаке, рядом с точилом крепятся направляющие, с помощью которых можно менять расстояние от упора для ножа до вращающегося круга. Этим расстоянием определяется угол заточки. Вертикальная штанга должна иметь свободный ход вверх-вниз с прочной фиксацией положения.

Нож проводится горизонтально, прижимаясь к упору. Сила соприкосновения с наждаком регулируется прямо в ходе заточки. Обработка происходит симметрично, вы просто меняете сторону ножа и точите под тем же углом.

Такой способ подходит только для обработки классических ножей. Кухонных, охотничьих, туристических. Режущие плоскости других инструментов требуют иного подхода.

Приспособления для заточки ножей и инструмента


Используется специализированный наждак, с торцевой рабочей поверхностью. Направляющая для каретки размещается внизу, подальше от оси вращения.

Именно в этой части диска наиболее эффективна работа абразива. Направляющая с режущим элементом перемещается вручную, прижим обеспечивается собственной тяжестью ножа.

Чертежи всех элементов конструкции представлены на иллюстрации.


Самодельное приспособление для заточки ножей и режущих кромок инструмента

Этот станок применялся почти 100 лет назад, и с тех пор технология не изменилась. Простота исполнения позволяет повторить приспособление в домашней мастерской. Материалы любые – металл, пластик, дерево.

Вместо режущих элементов фуганка, можно проводить заточку ножей ледоруба для зимней рыбалки. Только угол более пологий. Таким же образом работает приспособление для ножниц. Конструкция (как и наждачный круг) существенно меньше в размерах.

Как точить стамески

Для заточки стамесок и ножей рубанков также можно использовать электрический наждак и фиксирующую каретку. Однако эти инструменты компактны, и с ними может справиться механическое приспособление.

Существует два равнозначных способа – вдоль кромки, и поперек. Качество обработки примерно одинаковое, поэтому нельзя отдать преимущество конкретному приспособлению.
Заводское изделие предполагает поперечную правку лезвия.

По аналогии изготавливаем из толстой фанеры каретку. В качестве направляющих используем любые катки, желательно в количестве больше двух. Двигая станок по наждаку, можно придать острию стамески идеальную форму.

Если вам не требуется серьезная заточка, для небольшой правки подойдет и более простое устройство. Закрепите на стамески брусок с требуемым углом наклона. Положите рядом наждак и кусок стекла. На стекло нанесите мыльный раствор.

Эффективность приспособления вас приятно удивит.

А для поперечной заточки – можно изготовить не менее простое приспособление. Направляющая одновременно является опорой. На подвижной части вертикально крепится лезвие. Единственный недостаток – угол фиксированный и определяется при изготовлении.

Правда, в отличие от ножа, отклонение от идеала не настолько критично.

Это же приспособление подойдет для заточки ножей рубанка. Только из-за ширины лезвия, процесс достаточно трудоемкий. Поэтому можно использовать электрический наждак с торцевой рабочей поверхностью.

Упор выполняется из деревянного бруска. Необходимо обеспечить лишь изменение угла. Прижим обеспечивает оператор, причем можно выполнять полукруглую заточку – плотники оценят такую опцию.

Разумеется, этим же аппаратом удобно приводить в порядок кромку стамески. Учитывая высокую производительность – вы восстановите инструмент даже после серьезных зазубрин.

Самодельное приспособление для заточки ножей и инструмента из точильного станка

Когда вы снова будете вручную тереть ножом о старый оселок – вспомните эту статью, и создайте для домашней мастерской самодельную точильную установку.

Срок службы любого ножа напрямую зависит от методов его эксплуатации и процедуры заточки лезвия. Приспособления для заточки ножей столь разнообразны, что позволяют современному человеку не прибегать к работе специалистов, а выполнить всю работу самостоятельно на дому. Для затачивания ножей можно воспользоваться как специальным приспособлением промышленного производства, так и любым приспособлением, изготовленным собственными руками. Важно знать, что простые элементы для заострения ножей (например, оселок), которые есть под рукой, могут сослужить недобрую службу и острота изделия не только не вернётся, но и постепенно изделие совсем придёт в негодность. При этом любое самодельное приспособление для затачивания ножей может базироваться на применении именно этих простейших заточных приспособлений. Подробную информацию о том, как сделать заточное приспособление своими руками, можно найти ниже.

Самодельный ручной станок для заточки ножей, при условии выполнения всех требований при его создании, позволит упростить затачивание ножей и его исполнение будет не хуже профессионального. Правильное заострение включает в себя следующее правило: каждому типу режущего изделия присущ определённый угол затачивания кромки, который должен быть неизменным по всей длине лезвия (см. таблицу № 1). Заточное приспособление, которое будет изначально основано на этом принципе, подарит мастеру острую кромку ножа на долгое время.

Тип режущего приспособленияУгол заточки
Бритвы, хирургические ножи10…15º
Кондитерские, хлебные и овощные ножи15…25º
Хозяйственные ножи различного назначения20…25º
Охотничьи, рыбацкие и туристические ножи25…30º
Режущий инструмент для твёрдых материалов (топоры, столярный инструмент)30…40º

Таблица № 1. Угол заточки в параллели с типом режущего приспособления

Обработка кромок при заточке должна проходить равномерно. Для выполнения этого условия требуется соблюдать следующие правила:

  • лезвие должно фиксироваться в тисках приспособления надёжно и качественно, не подвергая металл лезвия повреждению;
  • перемещение оселка по оси кромки ножа должно быть равномерным и строго под определённым углом;
  • точка касания лезвия должна быть неукоснительно перпендикулярна к продольной оси точильного приспособления;
  • нажим на клинок ножа должен изменяться плавно в зависимости от изменения площади соприкосновения лезвия и точила.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

  1. Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
  2. Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
  3. Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
  4. Оселок.
  5. Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

Самое важное – правильно закрепить оселок между деревянными углами приспособления. Для этого, пользуясь транспортиром, нужно выставить нужный угол наклона оселка и туго затянуть болты для чёткой фиксации позиции оселка.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

Устройство для заточки из монтажных уголков

Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной на приспособлении Лански, наглядно показаны ниже.

Схема самодельной точилки из монтажных уголков

Для сборки этого приспособления понадобятся:

  1. Металлические уголки 90*90 мм с толщиной стенки 6 мм.
  2. Шпилька с резьбой М6 и длиной 160 мм.
  3. Тонкий стержень (электрод, спица и т.д.).
  4. Оселок.
  5. 2 прямоугольных куска металла (губки для зажима оселка).
  6. Плоскогубцы.
  7. Ножовка по металлу.
  8. Напильник (или любой другой инструмент для обработки острых углов).
  9. Набор метизов (гайки и болты).

В металлических уголках следует выполнить отверстия и нарезать в них резьбу согласно чертежам. Затем сточить скосы на губках, которыми определена фиксация лезвия ножа, чтобы предупредить появление помехи движению точильного камня. Все острые углы и края будущего приспособления для заточки необходимо обработать напильником.

Схема готового приспособления для заточки из монтажных уголков

В обеих металлических губках, предназначенных для фиксации оселка, нужно просверлить отверстия и нарезать резьбу под соединительный болт. Оселок зафиксировать. Тонкую гладкую спицу, предварительно согнутую под углом 90 º, необходимо вставить и закрепить в отверстии одной из губок. В дальнейшем, при помощи этого фиксатора в виде спицы, будет задаваться определённый угол наклона оселка. Подобное приспособление для заострения ножей характеризуется обширным охватом угла заточки, что, бесспорно, заинтересует большинство мастеров.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона.

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

  1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
  2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
  3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
  4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
  5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
  6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
  7. Гайки и болты с резьбой М8.
  8. Сверло 6,5 мм.
  9. Метчик М8.
  10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

  • металлический квадратный профиль 40×40 мм;
  • мебельная скоба, шириной 40 мм;
  • пара заклёпок;
  • брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
  • болт и гайка М5;
  • пара гаек-барашков М8;
  • оселок;
  • стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

Станки с неподвижными заостряющимися поверхностями – это простая модификация приспособления для обработки хозяйственно-бытовых ножей. В подобном устройстве отсутствует возможность регулировки угла заточки, при этом можно заранее установить несколько различных углов для заточки разных типов ножей. Работа по заточке лезвий при помощи подобных станков не трудна, достаточно лишь водить лезвием по абразивным поверхностям в углублении.

Приспособление складывается из пары наклоненных друг к другу под определённым углом плоскостей, одна из которых является точильным камнем.

Электрические устройства для заточки ножей

Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается. Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится. Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

Изготовление камней для заточки

Современному мастеру не составит труда изготовить камни для заточки своими руками. Для этого понадобится:

  • деревянная плашка по размеру будущего точила;
  • эпоксидная смола;
  • картонный коробок по размеру бруска;
  • абразив;
  • защитные резиновые перчатки.

В качестве абразива можно использовать готовый порошок, либо можно подготовить абразив собственного производства, например, из старого бруска зелёного цвета ещё советского производства. Подобный брусок можно стереть в порошок и использовать его в дальнейшем в качестве абразива.

Приспособление для заточки ножей

Деревянную плашку требуется обработать с одной стороны наждачной бумагой и пилой сделать частые насечки. Эпоксидную смолу смешать с абразивной крошкой. Предварительно расположив брусок в склеенной по размеру бруска картонной коробочке, покрыть подготовленную поверхность деревянного бруска смесью эпоксидной смолы и абразива. После полного отверждения смолы брусок готов к использованию.

Другим вариантом изготовления камней для заточки своими руками является создание точильного бруска из небольших прямоугольных стеклянных пластин толщиной около 5 мм. При помощи двусторонней клейкой ленты на поверхность стеклянной пластины наклеивается наждачная бумага. Точильный брусок готов к работе.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины.

Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Станки и устройства для заточки ножей

Современные домохозяйки для приготовления пищи используют большое количество разнообразных ножей. Настольный прибор с правильно подобранным углом заточки поможет содержать кухонные ножи в порядке. Особая заточка лезвия применяется для охотничьих и туристических ножей. Правильно заточенное лезвие может охотникам спасти жизнь, а туристам послужить орудием для заготовки щепы для костра. Много различных ножей используется человеком, и для каждого должна быть идеальная точилка. В бытовых условиях каждый может иметь настольный станок для заточки ножей своими руками, что поможет домохозяйкам, не дожидаясь помощи от сильной половины человечества, править лезвия рабочего инструмента самостоятельно.

Заточка ножа

Небольшие точилки для кухонных ножей

Станок настольный должен иметь несколько углов заточки лезвий. Такое нехитрое приспособление не займёт много места. Ножи для мяса, и чистки овощей имеют двустороннюю заточку лезвия с одинаковым углом. Рыбный нож-пила имеет одностороннее лезвие. Серрейтер для хлеба может иметь односторонюю и двустороннюю заточку. И каждому ножу задан определённый угол заточки, предусмотренный производителем. Установка градуса наклона ножа производится регулировкой планки. Изменение угла приведёт к затуплению лезвия, нож будет непригоден для безопасной работы.

Большинство производителей миниатюрных станков используют «универсальный угол» двусторонней заточки лезвия. На таком устройстве может производиться заточка плоских ножей. Точилка на вакуумной присоске легко устанавливается на гладкой поверхности стола. Лезвия из очень тонкой стали заточить на ней без зазубрин практически невозможно, так как рассчитана она на средние по толщине стали ножи. Для серрейтерных ножей это приспособление не предназначается. Его наждак имеет строго заданную траекторию.

Долгая, но качественная правка лезвий

Профессиональная точилка в этом случае подойдёт куда лучше. Правда, стоимость она имеет довольно высокую. Рабочая её часть – это тот же брусок, что используется при ручной заточке. Особенность её состоит в том, что профессиональная точилка позволяет установить и закрепить лезвие ножа под определённым углом относительно передвигающегося бруска. Процесс займёт немного больше времени, но на лезвии из стали любой толщины зазубрин не будет, нож прослужит дольше. Правда, такой привлекательностью профессиональная универсальная точилка не обладает – у неё нет пластикового корпуса.

Использовать набор для заточки ножей с регулировкой наклона зажима более целесообразно, несмотря на его высокую стоимость. В наборе имеется крепление к столешнице. Выгоднее при покупке такого набора, выделить специальное место для его стационарной установки, чтобы закрепить корпус. В набор входят 5-6 брусков с разной степенью зернистости. Заточка проводится в несколько этапов, начиная с бруска, имеющего меньшую зернистость. Нажимать на брусок сильно не рекомендуется, так как он не отличается большой толщиной. Лучше сделать больше проходов бруска по лезвию.

В некоторых наборах имеется в дополнение к наждакам брусок покрытый кожей. Он предназначается для придания лезвиям естественного металлического блеска при помощи специальных паст, например, «гойя». Так же в большинстве наборов можно обнаружить баночку с маслом. Капля этого вещества помогает очистить брусок от металлических крошек, застрявших в нём в процессе работы. Стоит отметить, что полноценная профессиональная заточка 1 ножа на ручном станке может занять до 2 часов.

Электроточило

Электрический станок для заточки ножей даёт более быстрые результаты. Устройство его довольно простое – рабочая часть, это наждак с алмазным напылением, для черновой заточки используется абразивный диск. При помощи магнитов, служащих направляющими, задаётся угол заточки лезвия. Как правило, большинство электрических бытовых точилок имеют один угол заточки 20, 30 или 40 градусов. В некоторых предусмотрены сменные блоки, в которых наждак имеет разный угол заточки. Следует оговориться, что на такое приспособление тоже не способно точить волнообразное лезвие. Серрейтеры заточить на таком станке нельзя.

Устройство большинства механических и электрических точилок для ножей рассчитано на заточку плоских ножей, не имеющих волнообразного лезвия. Правильно расположив нож между направляющими, получится заострённое лезвие, но под тем углом, который задал производитель. На качество заточки влияет зернистость наждака, используемого в конкретной модели, как правило, этот показатель указывается в маркировке изделия. В отличие от наборов, обработка проводится одним видом абразивного вращающегося диска. В редких случаях предусматривается устройство для 2-фазной обработки лезвия.

Самодельное электроточило

Механическое приспособление, так же как и электроточило можно собрать самостоятельно. Каждый прибор оснащается точильным камнем. Для ручного станка необходимы бруски, а электроточило, устройство которого определяется используемым мотором, задающим движение, требует камня, имеющего форму круга. Чаще всего, конструируя самодельный станок для заточки ножей, используются моторы от стиральных машин активаторного типа, задающих вращательное движение.

Самодельное электроточило

Настольный самодельный станок составляют мотор, вращающийся наждак и подвижный регулировочный стол. Правильно установленный стол сделает процесс заточки безопасным и точным.

Крепится двигатель на металлической станине, которая в свою очередь закрепляется на столе. К двигателю прикрепляется втулка, на ней закрепляется точильный каменный диск. Со стороны работающего на этом станке устанавливается устройство для регулировки наклона лезвия по отношению к камню. Это устройство не хуже направляющих магнитов, но главное, чтобы рука не дрогнула, иначе можно пораниться о наждак, если в качестве упора не будет применено ещё одно приспособление – упор. Для заточки охотничьих ножей с толстой сталью, пожалуй, это единственное, правильно подобранное приспособление.

Наждак точильного камня состоит карбида кремния и корунда. Более мелкий наждак получается из корунда и оксида хрома. Сам камень должен быть очень прочным. С давних пор к таким породам камня относится кремниевые породы. В продаже можно найти камни из двуокиси кремния. Эти камни дешевле, потому как не являются такими редкими как арканзасские. Камень «арканзас» — это мелкозернистая однородная порода кристаллического кремнезёма – кварца. Правильно подобранный точильный камень не будет забиваться металлической крошкой. Наждак прослужит дольше.

как сделать хорошее приспособление своими руками

Любая хозяйка мечтает об острых ножах. На кухне без таких режущих инструментов трудно обойтись. Не всем удается правильная заточка: вроде и постарался, а нож все равно плохо режет или быстро тупится. Нередко причиной этого является неправильно произведённое затачивание. Из такой ситуации можно выйти, если использовать станок для заточки ножей.

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три категории:

  • примитивные;
  • усовершенствованные:
  • продвинутые.

К первой категории относятся все абразивные материалы. Из них производят круги, бруски, порошки, пасты, ленты и наждачную бумагу. По твердости они делятся на:

  • сверхтвердые;
  • твердые;
  • мягкие.

Для заточки инструмент нужно вручную водить по абразиву, добиваясь нужного эффекта. Этим способом пользуются многие, но не у всех получается. Причина заключается в том, что для правильного затачивания нужно строго соблюдать угол заточки. Он зависит от твердости и объема разрезаемого материала.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

  • бритвы — 8—12;
  • лезвия для разделки филе — 10—15;
  • кухонные ножи — 15—20;
  • охотничьи инструменты — 20—25;
  • тяжёлые ножи (например, мачете) — 30—50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, — это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном. Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и брусках указывается крупность абразива в цифрах:

  • 300—350 — очень крупное, используется для обрезки;
  • 400—500 — среднее, позволяет производить основную заточку;
  • 600—700 — мелкое, на нём можно выравнивать лезвие;
  • 1000—1200 — очень мелкое, с его помощью возможно отшлифовать инструмент.

Чтобы заточить ножик вручную, на стол или верстак выкладывают брусок или наждачный круг и закрепляют его. Режущий инструмент держат на абразиве клинком от себя, выставляют его на нужный угол. Поначалу пользуются транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обходиться и без него.

Начинают затачивать клинок, строго следя за соблюдением угла. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому не сразу может получиться. Гораздо удобнее будет выполнять её, если сделать своими руками приспособление для заточки ножей. Своими руками собранное изделие обойдется гораздо дешевле.

Использование станков

Самым простым устройством, которое можно сделать в домашних условиях, является деревянный уголок. В него будет вкладываться брусок. Основание изготавливается в виде короба, размер которого подбирается по абразиву. Вторая сторона угла имеет такую же форму и крепится в вертикальном положении. Чтобы устройство было более устойчивым, основание соединяется с широкой доской.

В устройство вкладывается вертикально брусок. В этом положении угол равен 0°. Для создания нужного наклона нижний край абразива начинают отводить от вертикали, угол замеряется транспортиром. Чтобы брусок не «ездил», внизу делается упор (можно просто ввернуть шуруп). Для затачивания лезвие водят по наждаку строго в вертикальной плоскости. При тонкой обработке и шлифовании бруски меняют. Поскольку камень стачивается неравномерно, их постоянно нужно выравнивать с помощью более твердых брусков. Использование наждачной бумаги избавляет от таких хлопот.

Для этого нужно взять наждачку с крупным, средним и мелким зерном, а также кожаный ремень. Из дерева вырезается брусок по размеру абразива и обрабатывается наждачной бумагой. Одна заготовка делается из кожаного ремня. Каждая грань бруска пронумеровывается, а цифры ставятся возле верхнего и нижнего краёв. К плоскости под номером 1 приклеивается лента с крупным зерном, 2 — со средним, 3 — с мелким, 4 — кожа от ремня.

Ленты прикрепляются с отступом от края. Благодаря этому и цифры буду видны, и брусок войдет в пазы короба. Лезвие начинают затачивать с 1 или 2 и дальше переходят к следующим граням. По мере истирания наждачной бумаги ее срезают ножом и приклеивают новую. По сравнению с брусками бумага обходится намного дешевле.

Такое приспособление можно видоизменить. Вертикальную стойку прикрепляют к основанию через шарнир, чтобы она могла откидываться назад, увеличивая угол заточки. С той стороны, куда наклоняется стойка, делается упор, например, две пластины, скрепленные между собой через продольные прорези болтом с барашком или гайкой. В этом случае нижний край бруска будет неподвижным.

Удобные конструкции

Хоть описанные выше конструкции обладают рядом преимуществ, но у них есть один существенный недостаток — необходимо постоянно следить за вертикалью лезвия, а это утомительно. Намного проще работать с помощью электрического станка для обработки кухонных инструментов.

Наждак, так называется приспособление для заточки ножей, существенно облегчает задачу. Лезвие подводят к кругу таким образом, чтобы оно было направлено против его вращения. Но и в этом случае необходимо следить за углом заточки.

Чтобы легче было работать, можно изготовить деревянную подставку. Она состоит из двух частей: основания и собственно уголка. Опора помогает поднять ножик на нужную высоту, на нее кладется другая заготовка с наклонной площадкой, именно она будет придавать необходимый наклон лезвию. Таких уголков можно сделать несколько, они будут предназначены под разные способы заточки. Для фиксации направляющей можно использовать гвозди без шляпок. Их вбивают в основание, оставляя 10—15 мм, покрывают краской, сверху прикладывают уголок. Окрашенные места просверливают сверлом такого же диаметра, что и гвозди.

Приспособление хорошо работает, когда отсутствует кожух, закрывающий наждачный камень, но это не совсем безопасно. В случае с применением защиты можно использовать другую подставку для заточки. С боковой стороны от электроточила устанавливается деревянный брусок с вертикальным прорезом под нож. Высота выбирается с таким учетом, чтобы угол затачиваемого лезвия соответствовал требуемому условию. Ножик вставляется в вырез и скользит по нему.

У такого электрического точила есть существенный недостаток — тяжело выставлять угол заточки. Чтобы избавиться от него, конструкцию следует усложнить. Для этого устанавливается трехколенный держатель с возможностью регулирования угла. Он крепится непосредственно на наждаке, но может применяться и как самостоятельное устройство. Для изготовления такого приспособления нужны навыки и специальные станки, а это далеко не каждому подходит.

Другой минус заключается в том, что при использовании электрического станка для заточки ножей стачивается камень. Его в процессе работы придётся постоянно поправлять, чтобы сделать лезвие острым. Кроме того, при таком способе наждак применяется нерационально, его приходится менять, выбрасывая значительную часть абразива.

Самодельные приспособления

Некоторые хозяева используют ручной точильный станок для ножей с регулируемым углом заточки. Суть такого устройства сводится к тому, что один из элементов (нож или абразив) находится в неподвижном состоянии, а другим делают возвратно-поступательные движения. Можно выделить две группы таких станков:

  • с неподвижным абразивом;
  • с фиксированным лезвием.

К первой группе относится станок-тележка. На ровной плоскости устанавливается абразив. В качестве такой поверхности можно использовать обработанный камень или толстое стекло. Для изготовления держателя вырезается доска толщиной 2—3 см, длина её должна быть примерно в 1,5 раза больше абразивного материала, ширина решающей роли не играет. Для лучшего вида и ровной поверхности ее обрабатывают рубанком и наждачной бумагой. По длинным краям прибиваются и приклеиваются упоры, необходимые для придания прочности.

Затем следует сделать клинья. Для этого снова берется обработанная доска, и вырезается прямоугольник. Толщина его должна быть равной высоте абразивного материала, длина примерно соответствовать ширине держателя. Чтобы рассчитать ширину устройства, нужно из длины держателя вычесть протяженность абразива и ширину двух упоров.

В собранном виде получается такая картина: на держателе между двумя упорами должны поместиться абразив и клин. После этого прямоугольник разрезают по диагонали, но не от угла к углу, а с небольшим отступом, чтобы получились треугольники с обрезанными вершинами.

Когда клин и абразив уложены в держателе, по основаниям треугольников начинают легонько бить молотком. Эти детали должны наползать друг на друга, их общая ширина увеличивается, и абразив зажимается. Чтобы держатель не двигался по стеклу, дно его обклеивается тонкой резиной.

Тележка позволит ножу двигаться, сохраняя неизменный угол. Колесики могут быть любыми, можно применить подшипники, главное, чтобы они были ровными. К тележке крепится направляющая с держателем лезвия. Здесь тоже есть два способа регулировать угол заточки:

  • меняя высоту абразива;
  • поворачивая направляющую с лезвием (в этом случае тележка должна иметь 4 колеса).

Во втором варианте можно использовать поворотный механизм.

Другие модели

Большую популярность получили станки, в которых неподвижным является обрабатываемый инструмент. На наклонной площадке крепится кухонный или другой нож. Надежное крепление получается при использовании магнита, также широко применяются и всевозможные зажимы (пружинные или резьбовые).

К площадке с противоположной стороны от ножа крепится штанга. Допускается использовать стальной прут диаметром 8 мм. Наклон площадки выбирается таким, чтобы он примерно соответствовал нужному углу затачиваемого инструмента. К штанге прикрепляется фиксатор, который при необходимости может перемещаться, тем самым точнее устанавливая угол. В нем свободно движется направляющая — такой же металлический прут, как и штанга. Для лучшего скольжения в фиксатор вставляют пластиковую или капроновую втулку.

На другом конце направляющей (возле затачиваемого инструмента) установлены две скобки, которые стягиваются с помощью гайки или барашка. В них вставляется брусок и закрепляется барашком или гайкой.

Работает станок следующим образом: в зажимы на наклонной площадке помещают лезвие, скобками на направляющей стягивают брусок, с помощью фиксатора устанавливают нужный угол. Угол измеряется транспортиром, установленным на лезвии. Бруском начинают делать поступательные движения, обрабатывая всю поверхность. Во время шлифовки абразив перемещают только в одном направлении — от пятки к лезвию.

В другом станке используется трапеция. Длинные стороны изготовлены из стальных прутков, соединенных между собой деревянными брусками. Одна штанга через подшипник крепится в поворотном механизме, другая является направляющей, по которой свободно перемещается брусок. Подставка для ножа устанавливается под кареткой на ровной поверхности. Если при затачивании инструмента первая штанга трапеции будет мешать, подставку можно приподнять повыше.

Определить качество заточки поможет тонкая бумага, например, газета. Нужно быстрыми и плавными движениями попытаться нарезать из неё полоски. Если это удастся, значит, лезвие заточено правильно.

Как сделать самому машинку для заточки ножей на наждаке

Нож несомненно является незаменимым инструментом на любой кухне. Однако, любой режущий предмет рано или поздно тупится. Существует две основных причины: во время эксплуатации ножа, сталь стирается. Данный процесс довольно медленный. Тем не менее в совокупности с второй причиной, нож тупится довольно быстро. Эта причина — деформация лезвия. Чем менее качественна сталь, тем быстрее лезвие портится.

Если же режущий инструмент затупился, то, очевидно, его необходимо заточить. Для этого существуют разного вида приспособления: от обычных брусков с приклеенной наждачной бумагой— до целых станков. К сожалению, устройства для заточки ножей не очень дешевые. Но, сделать прибор своими руками вполне возможно и именно об этом написано в этой статье.

Точильная машинка своими руками

Можно обойтись дешевым бруском с наждачной бумагой, но станок имеет ряд существенных преимуществ:

  • Его возможно сконструировать у себя в мастерской или гараже из подручных материалов;
  • Лезвия точатся качественнее на станке, чем с помощью бруска. Следовательно, они дольше служат и не тупятся;
  • Благодаря тому, что он механический, не придется использовать электричество;
  • Для заточки не надо прикладывать значительных усилий, а сама заточка производится за считанные минуты;
  • Риск порезаться практически отсутствует;

Для того, чтобы хорошо заточить режущее приспособление, необходимо соблюдать некоторые условия:

  • Фиксация должна быть достаточно надежной, но, в то же время не слишком тугой, чтобы не повредить нож;
  • Самое главное условие, о котором всегда стоит помнить — соблюдение постоянного угла. В процессе заточки сила нажатия роли не играет, важно следить за углом. Если нарушить угол, то лезвие не будет заточено так эффективно, как могло бы быть.

Конструкция точильного прибора не сложная: главная его часть — основа. На нее крепится нож. На конце этой основы крепко закреплена планка и винтовая стойка. Туда вставляется направляющая, на которой размещен держатель камня.

На этой картинке изображен чертеж, по которому без особого труда можно соорудить устройство для заточки. В интернете можно найти немереное количество чертежей станков разных видов и конструкций: механические, электрические, с возможностью регулировки положения бруска и ножа и так далее. Тот, что изображен на картинке — самый распространенный и простой в изготовлении.

Также рекомендуется ознакомиться с правилами эксплуатации и хранения ножей для того, чтобы дольше обходиться без заточки:

  • Не рекомендуется хранить режущие средства вместе с другими столовыми приборами. Лучше всего хранить в специальном чехле, на магните ли в подставке.

Очень важно мыть лезвие сразу же после использования. Некоторые продукты способствуют появлению коррозии даже, если режущий инструмент изготовлен из нержавеющей стали.

  • Разные продукты следует нарезать разными, специально для них предназначенными ножами. Также ни в коем случае нельзя использовать данный кухонный прибор для открытия консервных банок.
  • Доски для нарезки должны быть исключительно из натурального дерева.
  • После эксплуатации и мытья следует вытереть лезвие насухо.

Если придерживаться всех этих правил, то нож прослужит в разы дольше.

Станок для заточки ножей своими руками

Как сделать в домашних условиях станок для заточки ножей своими руками и какие материалы/инструменты помогут в этом деле?

Ножи в быту должны быть всегда достаточно острыми для комфортного выполнения своих функций. При приготовлении пищи и резке продуктов они постоянно затупляются, в следствие чего, нуждаются в заточке.

Для выполнения этой работы было придумано множество различных станков и приспособлений, начиная от обычного точильного бруска до сложных электрических точильных станков. Использование простого бруса достаточно неудобное и занимает длительный период времени. Существуют  ручные станки для выполнения данной работы.

Ручные приспособления для заточки ножей

Точильные станки американской компании Lansky,  немного усовершенствовали обычную заточку брусом. С помощью такого прибора можно довольно точно регулировать угол работы с лезвием, от 17 до 30 градусов.

Прибор для заострения Lansky во время работы

Аналогичный станок для заточки ножей своими руками может сделать любой мастер из-за простоты его конструкции, как это продемонстрировано в представленном ниже видеоматериале.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Данные приборы позволяют намного быстрее наточить нож, поскольку позволяют прикладывать больше усилий. Более того, КПД из-за наличия жесткого упора в виде стола также поднимается в несколько раз.

Станок для заточки ножей SpitJack

Как можно увидеть на рисунке, в станках данного типа заостряющий брус движется вдоль неподвижного лезвия под установленным углом. Угол заточки регулируется с помощью изменения высоты крепления бруска. Среди отечественных аналогов таких станков можно упомянуть станок производства компании “Ермак”.

Его главным отличием  может считаться более точная регулировка рабочего угла, которая выставляется колесиком ходового вала сверху. В остальном же можно выделить фиксацию обуха клинка во время заточки и привлекательный дизайн.

Приспособление для заточки Ермак

Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

В устройствах такого типа не существует возможности самому регулировать угол заточки. Чаще всего на таком приборе уже установлено несколько различных углов для работы.  Применяя такие станки необходимо просто проводить лезвием по заостряющему углублению.

Данное углубление состоит из двух плоскостей, одной или двумя из которых выступает заостряющий брус. Так что для того, чтобы подточить кухонный прибор достаточно просто несколько раз провести ножом по заостряющей поверхности.

Механическая точилка Chief’s Choice

Электрические устройства для точки ножей

Можно также упомянуть о профессиональных приборах, которые используются большинством шеф-поваров, и требую всего лишь несколько секунд для того, чтобы нож стал снова максимально острым. Эти устройства обладают электродвигателем, который вращает точильные полотна.

Такие полотна зачастую делаются с алмазных абразивов, а мощность двигателя не превышает 100-150 кВт. Хотя, конечно, есть и более мощные станки для заострения лезвий, которые используются на производстве.

Делаем приспособление для заточки своими руками

Чтобы сделать станок для заточки ножей своими руками, понадобится: кусок ламината, деревянная рейка, наждачная бумага, и два бота с барашками. Вместо ламината можно использовать ДСП или фанеру.

Для изготовления держателя ножа необходимо отрезать часть ламината. Чтобы брусок при заточке не задевал держатель, нужно счистить его край под углом, с помощью наждака.

  1. Размечаем и отрезаем верхнюю часть вертикальной стойки, на которую будет опираться брусок при заточке. Угол выбираем вдвое меньше того, с которым будет точиться нож, в нашем случае он составляет 30°. Для кухонных приборов лучше использовать 10–15°. Всего понадобятся 2 такие детали.
  2. Чтобы правильно рассчитать длину основания и высоту стоек, нужно примерно составить конструкцию и выполнить разметку. При этом стоит учитывать, что на высоту повлияет дальнейшая установка поперечной опоры. После этого обрезаем все детали, и зачищаем их края.
  3. Теперь намечаем и сверлим одновременно отверстия в основании, и прижимной пластине, для болтов, фиксирующих лезвие ножа. При разметке важно выдержать расстояние отверстий от края основания. Это необходимо для обеспечения универсальности установки, поскольку ножи имеют различную ширину лезвия. Крепим прижимную пластину болтами.
  4. Вертикальные стойки можно закрепить шурупами, но учитывая, что нагрузка на них небольшая, лучше воспользоваться термоклеем. Таким же способом крепим горизонтальную перекладину. На этом этапе точилка уже готова, остаётся лишь сделать брусок.
  5. Для изготовления бруска отрезаем рейку подходящей длины. На один её край приклеиваем наждак с необходимым размером абразива, в нашем случае это Р1200. Для улучшения результата можно изготовить несколько брусков, с различной зернистостью. Более оптимальным считается диапазон Р600 – Р2000. Для защиты рук от порезов, целесообразно прикрутить рукоятку на верхней стороне рейки.
  6. В итоге получаем функциональный и практичный станок для затачивания кухонных ножей. При работе он упирается болтами в край стола, что повышает комфорт использования.

Видео: как сделать точилку для ножей из куска ламината?

Republished by Blog Post Promoter

Заточной станок для строгальных ножей (инструкция по изготовлению)

Станки и инструменты /02-мар,2018,16;50 / 10670
На то, с каким качеством будет обработана древесина (и другие материалы), влияет острота заточки ножей. Также от этого зависит, насколько безопасно можно будет работать на таком станке. Я располагаю «арсеналом» из семи деревообрабатывающих станков. Надоело с каждым разом бегать «где же здесь подточишь», особенно когда часто найти и негде. В самом процессе заточка должна проходить без спешки, иначе нож может «сгореть». Для этого нужно время – и удобнее всего этими задачами заниматься в домашней мастерской, на автоматическом или по крайней мере полуавтоматическом станке. Это позволит оператору не выполнять нудную работу.

В своей работе я руковожусь принципом, когда делаешь «из того, что есть». Так можно свести к минимуму затраты и избавиться от лишних материалов – однако не в ущерб качеству работы и изделию, которое будет изготовлено.

Как сделать заточной станок для строгальных ножей-поэтапно


Результатом стал такой станок. Работа агрегата мне нравится, теперь можно не беспокоится о проблеме заточки ножей.
Вопрос силового двигателя решил, взяв ненужную насосную станцию. Используемый из нее двигатель отлично подошел по требованиям для этого станка.
Для изготовления рамы станка использовал профильную трубу 20 х 40. Она была прикручена с помощью саморезов на деревянную основу – так конструкция стала более жесткой, что является очень важным моментом. В центральной части был приварен направляющий профиль с таким же размером. Он направляет движение каретки.
Заточный агрегат выполнен на мощной металлической основе, металл применялся ранее с железнодорожными подкладками для рельсов, которые были обнаружены в мастерской.
После необходимой обработки на основу была установлена направляющая пластина, и на ней – закреплен электрический двигатель в трех точках, в том числе в одной регулировочной. Направляющую пластину относительно опорной я закрепил как подвижную, используя два поршневые пальца от машины «Москвич». Вопрос направляющих валов решил, взяв от КПП УАЗа. Точильный камень к ножу подается при помощи винта, на котором мелкая резьба.
Весь станок двигается по направляющим, где расположены закрытые шарикоподшипники, 4 опорные и 4 направляющие. Конструкция должна быть исключительно точной, без какого-либо минимального люфта.

Камень агрегата выполнен в форме тарелки – благодаря этому заточка делается по всем правилам, предусмотренным для такого ножа.




Нож фиксируется при помощи специального устройства, со сменным углом заточки. Для строгания требуется угол 45–60°. Чтобы зафиксировать нож на устройстве, используются навесы, которые стояли на мебельной гарнитуре.

Регулировать нож во время заточки можно при помощи двух регулировочных винтов, учитывая зазор, который образует пластина ножа и заточный камень.
Я остался доволен надежным и не затратным крепежом.

Завершив регулировки, нужно включить наждак и начать двигать устройство по направляющим, от одного края станины к другому. В процессе нужно понемногу подкручивать винт подачи, но не переусердствовать, чтобы нож не сгорел.


Поскольку это делается достаточно долго, я был вынужден приступить к автоматизации этой части ручной работы. Нашел в мастерской электрический двигатель с подходящими оборотами. Была переделана «запитка» с 127В на 220В и придумано решение с реверсивным переключением мотора, установкой концевиков и релюшки.


Вопрос с валом под перемещение каретки был решен через заказ соответствующего набора из Китая – комплект вполне подошел. В него вошел 60 см вал, подшипники, соединительная самоцентрирующая муфта, направляющая втулки.
В итоге я могу работать с вот таким устройством – полуавтоматом для заточки ножей, строгальных инструментов.

Здесь работа состоит лишь в подкручивании винта подачи.

Заточной станок — разные конструкции.

Заточной станок несомненно является очень полезным оборудованием в любой мастерской. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будут подробно описаны несколько вариантов конструкций станков для заточки инструмента (как самодельных, так и заводских), основные отличия разных конструкций и другие нюансы.

Большинство заточных станков (кроме заводских специализированных, рассчитанных на заточку конкретного инструмента) имеют очень схожую конструкцию, как у простейшего наждака, несколько вариантов которого (и как их сделать) я описал вот в этой статье. Разумеется вариантов заточных (точильных) станков может быть море, и с каждым днём число конструкций растёт, особенно специализированных станков. И естественно в одной статье описать все варианты не реально, но основные типы будут показаны в ниже.

Но самый распространённый и универсальный точильный станок, с которого я и начну, это точильный станок, именуемый в народе наждак. И по типу наждака можно изготовить самостоятельно и заточной станок (по сути это одно и тоже, кроме узкоспециализированных конструкций), только лишь нужно будет совершенствовать конструкцию приспособления для закрепления затачиваемого инструмента под нужным углом, что и будет описано чуть позже.

Наждак (или точило, или точильный станок — как хотите, так и называйте), показанный на фото слева, по сути и есть заточной станок, только простейший, но несмотря на это он почти универсальный. И на нём производят не только заточку режущего инструмента, но и более грубые работы, например обработку (обдирку) каких то деталей, например снятие фаски с уголка, арматуры или швеллера, для сварки, ну и множество других подгоночных операций (всё зависит от размера камня и номера абразивного зерна).

Большинство заточных станков, как и наждак, разумеется тоже имеют электродвигатель, на концах вала которого имеются вращающиеся абразивные круги, об которые непосредственно производится заточка и доводка инструмента. Есть конечно и сильно отличающиеся по конструкции специализированные заточные станки, (о которых будет описано ниже) например гриндер для заточки ножей и обработки деталей, но о нём я расскажу более подробно чуть позже.

И основное отличие разных станков, предназначенных для заточки разных режущих инструментов, зависит от способа и конструкции закрепления самого инструмента и его подачи, при его заточке и доводке, а так же от формы инструмента.

Поэтому именно конструкция приспособления, позволяющего надёжно и точно под нужным углом закрепить конкретный затачиваемый инструмент, и определяет назначение каждого заточного станка и его основное отличие от станков других типов. Как я уже говорил, существуют специализированные заточные станки, которые предназначены для заточки какого то конкретного режущего инструмента, но так же имеются и более универсальные станки, которые предназначены для заточки разного инструмента.

Ниже будут описаны несколько вариантов станков для заточки режущего инструмента, как специализированные, так и более универсальные, которые всё же отличаются по конструкции, в зависимости от вида закрепляемого и затачиваемого на них инструмента.

Заточной станок для заточки и доводки токарных резцов.

Эти станки предназначены для заточки и доводки токарных резцов. Подробно о таких станках, об абразивных и доводочных кругах для них (и абразивных пастах) я уже подробно писал в статье о правильной заточке и доводке токарных резцов (статья находится вот тут).

Поэтому здесь я не буду повторяться и этот раздел не будет слишком объёмным, так как желающие более подробно ознакомиться с этой темой, могут кликнуть на ссылку чуть выше и почитать. Скажу лишь только, что большинство заточных станков, для заточки токарных резцов, почти ничем не отличаются от простейшего наждака, показанного на фото выше и слева.

Ну отличаются только лишь специализированными абразивными кругами нужной зернистости (например алмазными или чугунными кругами для доводки — подробно о них и из чего они изготавливаются описано в статье про заточку резцов — ссылка выше) более совершенными конструкциями, которые имеют упорные столики (подручники) для инструмента и которые позволяют выставить их под нужным углом и на нужной высоте (относительно плоскости абразивного круга), чтобы при заточке режущих плоскостей токарного резца обработать их точно под заданным углом.

Конечно же можно заточить токарный резец и на обычном наждаке, не имеющем удобного столика, закрепляемого на нужной высоте и под нужным углом, например подкладывая между резцом и упорным столиком пластинки нужной толщины — это показано в видеоролике чуть ниже. Там же показано, как увеличить размер упорного столика (подручника) с помощью пластины из листового металла.

Но всё же более удобную заточку и доводку токарных резцов лучше производить на заточном станке, имеющем конструкцию более совершенного упорного столика, закрепляемого на разной высоте и под разным углом.

Простейший упорный столик (подручник) любого заводского заточного станка, нетрудно доработать самостоятельно, а как это сделать (по крайней мере как сделал я) показано на рисунке чуть ниже. На рисунке показан вид усовершенствованного столика спереди и вид сбоку. Для начала вообще демонтируем простейший заводской упорный столик и делаем более совершенный.

Опору столика делаем телескопической (труба в трубе), как показано на рисунке чуть ниже, или из толстой пластины (8-10 мм) в которой фрезеруется вертикальный паз для зажимного винта, позволяющий передвигать и затем зажимать столик на нужной высоте. Если опора столика будет изготавливаться телескопической (как на рисунке чуть ниже) то трубки для «телескопа»советую использовать не круглые, а квадратные.

Подбираем (или изготавливаем из уголка) две такие квадратные трубки, чтобы одна из трубок без особого шата вставлялась в другую трубку. Вся конструкция вполне понятна из рисунка и изготовив её, вам будет гораздо удобнее работать на вашем точильном станке.

Ведь высоту столика бывает просто необходимо изменить, когда резец затачивают чуть бóльший по высоте, ну или когда абразивный круг изношен и его наружный диаметр стал меньше.

Усовершенствованный упорный столик заточного станка.

Ну а чтобы столик имел возможность изменять угол своей упорной плоскости, относительно вертикальной плоскости станка и относительно плоскости абразивного круга, сам упорный столик (или его основу), как я уже сказал, следует доработать.

Упорный столик, вместо заводского, во первых делаем гораздо большей площади, и делаем его из пластины, у которой снизу приваривается крепёжное ухо с поперечным пазом (паз указан красной стрелкой — смотрите рисунок). А под удерживающий столик к трубе приваривается вилка, в которую вставляется ухо столика.

И теперь, благодаря такой конструкции, можно открутив зажимной болт, изменять угол установки упорного столика, а также его расстояние и высоту (открутив барашковый болт), относительно абразивного круга.

Ну и сам упорный столик у многих обычных заточных станков (наждаков) недостаточного размера и сверху на него желательно закрепить (винтами с потайной головкой) пластину из листового металла (4 — 5 мм) большего размера. И тогда резцы большего размера станет затачивать гораздо удобнее.

Конечно же на рисунке чуть выше я показал один из нескольких вариантов усовершенствования упорного столика обычного заводского точильного станка, и каждый мастер разумеется может сделать и по другому (например использовать вместо телескопической трубы, толстую пластину с вертикальным пазом).

Заточные станки для фрез и корончатых свёрл.

Основное отличие таких станков от обычного наждака — это зажимное устройство, в которое вставляется и зажимается сверло, или пальчиковая фреза, под нужным углом. А также возможность проворачивания фрезы или сверла вокруг своей оси, не изменяя нужного угла заточки. Такие станки более сложные по конструкции, стоят они дороже и сделать их своими руками разумеется немного сложнее.

Основная заточка свёрл или фрез ведётся по задней грани. А зажим сверла или фрезы производится с помощью зажимной призмы, которая имеет основание (крепление) типа «ласточкин хвост» с направляющими поперечной подачи, по которым с помощью ходового винта (вращая ручку — она указана красной стрелкой) можно перемещать зажимную призму (и соответственно затачиваемое сверло) относительно абразивного диска.

заточной станок для свёрл BSG-60

Также имеется рукоятка продольной подачи (указана на фото синей стрелкой) вращая которую можно продольно перемещать двигатель с абразивным диском, относительно сверла. На некоторых станках вместо зажимной призмы, которая зажимает сверло, имеется набор цанговых зажимов, под разные диаметры свёрл (или пальчиковых фрез).

Также можно плавно регулировать угол заточки инструмента при вершине (от 70 до 180º), и угол затыловки, не вынимая его из зажимной призмы. Таким образом можно подводить и затачивать инструмент с большой точностью. Так работают заточные станки типа «BSG-60″, предназначенные для заточки свёрл и пальчиковых фрез (показан на фото чуть выше). Аналогичные крепёжные устройства имеют станки для заточки корончатых фрез, только лишь крепление рассчитано на бóльший диаметр затачиваемого инструмента.

Кстати, при изготовлении самодельного заточного станка для свёрл, можно сделать более простую конструкцию, которая показана на фото справа. Здесь в качестве зажимного устройства для сверла, используется трубка с зажимным винтом, в которую вставляем сверло и зажимаем.

Трубка (которая указана жёлтой стрелкой) имеет возможность поворачиваться на любой угол и зажиматься в нужном положении. Для удобства, под основание трубки полезно прикрепить шкалу (можно сделать из школьного транспортира) и тогда можно будет визуально наблюдать, под каким углом закрепить трубку, и соответственно затачиваемое сверло.

И хотя у такого устройства нет механической подачи, но основание зажимной трубки можно закрепить через паз, и немного ослабив крепление, можно потихоньку подавать зажимное устройство со сверлом рукой и таким образом производить заточку.

Заточные станки для дисковых пил и фрез.

Один из вариантов такого станка показан на фото чуть ниже. Основное отличие таких специализированных станков — это возможность жестко закрепить дисковую пилу (фрезу) под нужным углом и в процессе заточки иметь возможность проворачивать дисковую пилу вокруг своей оси.

Заточной станок для дисковых фрез и пил

Но главный механизм таких станков — это механизм продольной подачи (указан на фото красной стрелкой), с помощью которого, вращая рукой маховичок, можно плавно и равномерно подводить подвод фрезы (пилы) к абразивному кругу. Также во многих станках такого типа имеется возможность перемещать затачиваемый инструмент не только продольно, но и поперечно. На некоторых станках поперечно перемещается не затачиваемый инструмент, а абразивный диск.

В самодельных станках такого типа, для продольной или поперечной подачи затачиваемого инструмента (или двигателя с абразивным диском) гораздо проще изготовить механизм подачи с помощью направляющих трубок (или валов), а не как на дорогих промышленных станках с помощью механизма типа «ласточкин хвост».

Пример заточного станка, у которого поперечная и продольная подачи сделаны с помощью цилиндрических направляющих, показан в видеоролике чуть ниже.

Заточные станки для заточки ножей и для обработки деталей — гриндеры.

В таких станках, называемых гриндеры, для заточки инструмента или обработки различных деталей, используются не абразивные диски, а «бесконечная» абразивная лента, изготовленная из наждачной бумаги различной зернистости. Лента очень легко и быстро меняется, что позволяет использовать ленту разной зернистости и тем самым вести не только заточку инструмента (или обработку деталей), но ещё и доводить их до идеального состояния.

То есть этот станок по сути является одновременно и заточным станком и шлифовальным.

Несомненно эти станки очень эффективны и удобны, а при наличии под лентой плоской упорной пластины, на таких станках можно вполне успешно затачивать не только ножи, но и свёрла, фрезы и другой различный инструмент. А в плане обработки различных деталей, эти станки самые удобные.

 

Конечно же из-за удобства, универсальности и эффективности гриндеры от авторитетных фирм стоят довольно дорого (цена сравнима с бэушным токарным станком).

гриндер развёрнутый на 90 градусов в горизонтальное положение

И не каждый мастер может позволить себе такой приобрести. Но при желании вполне возможно изготовить такой станок самостоятельно, а как это сделал я, описано вот в этой статье.

Там я описал станок (он показан на фото слева и справа) у которого имеется возможность очень быстро изменить расположение роликов и абразивной ленты из вертикального в горизонтальное, что делает заточку режущего инструмента, или обработку деталей, очень удобной.

Достаточно отжать зажимной винт, и платформа с роликами и зажимной лентой из вертикального положения разворачивается в горизонтальное (см. фото справа), что вместе с большим опорным столиком, позволяет очень удобно обрабатывать различные детали под разными углами (столик ведь тоже можно расположить под нужным углом).

Выбор заточного станка.

На что следует обратить внимание новичкам при выборе точильного станка? Разумеется прежде чем отправляться в магазин или на рынок, следует определиться какой инструмент вы будете затачивать чаще всего. И исходя из этого покупаем станок конкретно для вашего инструмента. Многим начинающим мастерам конечно же хотелось бы, чтобы купленный станок был как можно более универсальным, на котором имелась бы возможность затачивать самый разнообразный инструмент.

Здесь следует сказать вот что: чем более узкоспециализированный станок вы купите, тем качественнее он будет производить заточку конкретного инструмента. А чем универсальнее вы купите станок (на котором можно будет затачивать много разных инструментов), тем хуже будет качество заточки.

Есть конечно универсальные станки, которые имеют много различной оснастки, предназначенной для закрепления и заточки разного инструмента и они способны затачивать разный инструмент достаточно качественно. Но такие станки стоят довольно дорого (я имею в виду станки от авторитетных европейских, японских или американских фирм) и их не каждый может позволить себе.

Поэтому если вам приходится каждый день выполнять работу каким то конкретным инструментом и постоянно его затачивать, то советую купить узкоспециализированный точильный станок, предназначенный именно для заточки вашего конкретного инструмента, что вместе с обычным наждаком в вашей мастерской, позволит производить качественную заточку.

Вообще простейший наждак не помешает в вашей мастерской никогда и при достаточном опыте и определённых навыках на нём можно довольно неплохо заточить практически любой режущий инструмент. Если же у вас инструмент используется очень часто (например для бизнеса) и его необходимо часто затачивать, то как я уже говорил, купите себе узкоспециализированный заточной станок.

Вот вроде бы и всё, если ещё что то вспомню на эту тему, то обязательно допишу. Надеюсь в этой статье многие новички ознакомились с основными моделями заточных станков и найдут для себя что то полезное, успехов всем.

5 способов заточки ножа без точилки

Будут времена, когда вы будете гулять по пустыне с тупым кустарным ножом, а точилки с собой не взять. Есть пять обычных предметов, которые можно использовать для заточки ножа без точильного камня или точилки для лезвий.

Один: окно машины.

Если у вас есть доступ к транспортному средству, окно станет отличной точилкой. Верхний край каждого окна автомобиля не имеет покрытия. Просто поместите лезвие напротив кромки окна без покрытия, наклоните режущую кромку лезвия, чтобы она соответствовала углу кромки окна.Когда режущая кромка ножа окажется напротив края окна, сильно нажмите и сделайте три полных прохода по всей кромке лезвия ножа. Переверните нож и сделайте еще три прохода в обратном направлении. Убедитесь, что режущая кромка лезвия обращена вперед при каждом проходе.

Два: керамическая кружка.

Большинство нижних сторон керамических кружек имеют неглазурованный край или кольцо. Поставьте кружку вверх дном на ровную устойчивую поверхность. После того, как неглазурованный край обнажится, используя ту же технику, что и окно транспортного средства, проведите режущей кромкой лезвия по необработанной кромке.Тонкое кольцо из неглазурованной керамики заточит лезвие ножа.

Три: наждачная доска.

Пилочка может использоваться не только для опиливания ногтей. Из наждачной доски получается прекрасная самодельная точилка для лезвий. Положите наждачную доску на ровную устойчивую поверхность и проведите лезвием ножа по плоскости наждачной бумаги. Используйте ту же технику, что и в предыдущих примерах, чтобы добиться отличных результатов.

Четыре: Еще один нож.

Другой способ — заточить самый тупой нож из вашего набора одним ножом.Возьмите один нож и расположите его так, чтобы задняя часть ножа была доступна. Затем проведите тупым лезвием другого ножа вдоль позвоночника или задней части первого ножа. Проведите режущей кромкой через заднюю часть ножа и повторите процесс с обеих сторон, пока не получите чистую рабочую кромку.

Пятерка: речной камень.

Если вы находитесь рядом с источником воды, вы можете использовать речной камень так же, как точильный камень. Местный самый гладкий камень с ровной поверхностью. Используя базовую технику заточки, как было усовершенствовано в предыдущих примерах, используйте речной камень так же, как точильный камень.У вас получится хороший острый край.

Наконец, как только лезвие лезвия будет заточено до необходимой остроты, можно очистить лезвие лентой. Используйте стандартный кожаный ремень или нейлоновые ремни на любом рюкзаке. Оба будут работать одинаково хорошо. Легко натягивайте ремешок и делайте плавные проходы жидкости, прижимая лезвие к ремешку. Это удалит лишние заусенцы и обеспечит чистую и сверхострую кромку.

Попробуйте один из этих методов в следующий раз, когда вам понадобится заточить нож без точилки.Вы будете удивлены тем, насколько велико вы можете получить преимущество.

Как затачивать зубчатые ножи

Зазубренные ножи действительно полезно иметь при себе, потому что они полезны для множества повседневных задач. Они […]

Использование ножа для самообороны

Использование ножа для самообороны — действительно последнее средство, но для многих людей это альтернатива ношению оружия. Это […]

Эл своими руками заточка. Как сделать самодельный наждак для своей мастерской.Критерии выбора параметров точильного станка

Об острых ножах мечтает любая хозяйка. На кухне от таких режущих инструментов сложно обойтись. Не всем удается правильно заточить: вроде пробовал, но нож все равно плохо режет или быстро тупит. Часто это вызвано неправильной заточкой. Вырваться из этой ситуации можно, если использовать станок для заточки ножей.

Точилка модификация

В магазинах продается большое количество всевозможных устройств и машин, от самых простых до автоматов.Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все машины можно условно разделить на три категории:

Для заточки инструмент необходимо вручную водить по абразиву, добиваясь желаемого эффекта. Многие пользуются этим методом, но не всем это удается. Причина в том, что для правильной заточки необходимо строго соблюдать угол заточки. Это зависит от твердости и объема разрезаемого материала.

Для следующих инструментов должны соблюдаться следующие углы в градусах:

  • бритв — 8-12;
  • филейных лезвий — 10-15;
  • кухонных ножей — 15-20;
  • охотничьих орудий — 20-25;
  • тяжелых ножей (например, мачете) — 30-50.

Следующее, на что следует обращать внимание при заточке ножей, — это размер абразива. Для заточки очень тупых ножей используются абразивные материалы с более крупным зерном. Это поможет быстрее удалить излишки металла. При выравнивании поверхности используйте наждак среднего размера, а для шлифовки понадобится очень мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и прутках размер абразива указывается цифрами:

  • 300-350 — очень крупный, используется для обрезки;
  • 400-500 — средний, допускает базовую заточку;
  • 600-700 — малая, по ней можно выровнять лезвие;
  • 1000-1200 — очень маленький, с его помощью можно заточить инструмент.

Чтобы заточить нож вручную, положите пруток или наждачный круг на стол или верстак и закрепите его. Держа режущий инструмент на абразиве лезвием от себя, установите его под нужным углом. Сначала воспользуйтесь транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обойтись без него.

Начинают затачивать клинок, строго соблюдая угол наклона. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому может получиться не сразу.Выполнить его будет намного удобнее, если вы сделаете инструмент для заточки ножей своими руками. Собранное изделие своими руками обойдется намного дешевле.

Использование станка

Самым простым приспособлением, которое можно сделать дома, является деревянный уголок. В него будет встроена планка. Основание выполнено в виде ящика, размер которого подбирается в зависимости от абразива. Вторая сторона уголка имеет такую ​​же форму и крепится вертикально. Чтобы устройство было более устойчивым, основание соединено с широкой платой.

Штанга вставляется в устройство вертикально. В этом положении угол равен 0 °. Для создания нужного уклона нижний край абразива начинает отходить от вертикали, угол измеряется транспортиром. Чтобы штанга не «забилась», внизу ставится упор (можно просто вкрутить винт). Для заточки лезвие водят по наждаку в строго вертикальной плоскости. При тонкой обработке и шлифовке стержни меняют. Поскольку камень шлифуется неравномерно, их постоянно нужно выравнивать более твердыми блоками.Использование наждачной бумаги избавляет от этих хлопот.

Для этого нужно взять наждачную бумагу с крупным, средним и мелким зерном, а также кожаный ремень. Из дерева вырезается блок по размеру абразива и обрабатывается наждачной бумагой. Одна заготовка сделана из кожаного ремня. Каждая сторона панели пронумерована, а числа помещены рядом с верхним и нижним краями. К плоскости под номером 1 приклеивается лента с крупным зерном, 2 — со средней, 3 — с мелкой, 4 — кожа от ремня.

Ленты прикреплены с отступом от края. Благодаря этому цифры будут видны, а планка войдет в пазы коробки. Лезвие начинает затачивать с 1 или 2, а затем переходит к следующим краям. По мере истирания наждачной бумаги она срезается ножом и приклеивается новая. По сравнению с палочками бумага намного дешевле.

Такое устройство можно модифицировать. Вертикальная стойка прикреплена к основанию через шарнир, так что она может складываться, увеличивая угол заточки.Со стороны наклона стойки делается упор, например, из двух пластин, скрепленных между собой через продольные пазы болтом с барашковой гайкой или гайкой. В этом случае нижний край планки будет неподвижен.

Удобные конструкции

Несмотря на то, что описанные выше конструкции имеют ряд преимуществ, у них есть один существенный недостаток — нужно постоянно следить за вертикалью полотна, а это утомительно. С электрическим кухонным инструментом работать намного проще.

Наждак, так называется устройство для заточки ножей, значительно облегчает задачу. Лезвие подводится к кругу таким образом, чтобы оно было направлено против его вращения. Но даже в этом случае необходимо следить за углом заточки.

Для удобства работы можно сделать деревянную подставку. Он состоит из двух частей: основания и собственно угла. Поднять нож на нужную высоту помогает опора, на нее ставится еще одна заготовка с наклонной площадкой, именно она придаст клинку необходимый наклон.Таких уголков можно сделать несколько, они будут рассчитаны на разные способы заточки. Для крепления направляющей можно использовать гвозди без шляпок. Их вбивают в основание, оставляя 10-15 мм, покрывают краской, сверху наносят уголок. Окрашенные места просверливаются сверлом того же диаметра, что и гвозди.

Устройство хорошо работает без крышки, закрывающей наждачный камень, но это не совсем безопасно. В случае использования защиты можно использовать другую подставку для заточки.Сбоку от электрошлифовальной машины установлен деревянный брусок с вертикальным вырезом для ножа. Высота подбирается так, чтобы угол заточки лезвия соответствовал требуемому состоянию. Нож вставляется в вырез и скользит по нему.

У такой электрической точилки есть существенный недостаток — сложно установить угол заточки. Чтобы от него избавиться, конструкция должна быть сложной. Для этого устанавливается трехколенный держатель с возможностью регулировки угла наклона.Крепится непосредственно к наждаку, но также может использоваться как самостоятельное устройство. Для изготовления такого устройства необходимы навыки и специальные станки, а это подходит далеко не всем.

Еще один недостаток — при использовании электрической точилки для ножей шлифуется камень. Ее придется постоянно корректировать в процессе работы, чтобы лезвие получилось острым. Кроме того, при этом методе нерационально используется наждак, его приходится менять, выбрасывая значительную часть абразива.

Самодельные гаджеты

Некоторые владельцы используют ручную точильную машину для ножей с регулируемым углом заточки. Суть такого устройства сводится к тому, что один из элементов (ножевой или абразивный) неподвижен, а другой совершает возвратно-поступательное движение. Есть две группы таких машин:

  • со стационарным абразивом;
  • с фиксированным лезвием.

В первую группу входит машина тележка. Абразив устанавливается на ровную поверхность.В качестве такой поверхности можно использовать обработанный камень или толстое стекло. Для изготовления держателя вырезается доска толщиной 2-3 см, длина ее должна быть примерно в 1,5 раза больше абразивного материала, ширина решающей роли не играет. Для лучшего вида и ровной поверхности ее обрабатывают рубанком и наждачной бумагой. Упоры прибиваются и приклеиваются по длинным краям, которые необходимы для придания прочности.

Затем следует сделать клинья. Для этого снова берется обработанная доска, и вырезается прямоугольник.Его толщина должна быть равна высоте абразивного материала, длина примерно соответствует ширине держателя. Чтобы рассчитать ширину устройства, вычтите длину абразива и ширину двух упоров из длины держателя.

При сборке получается следующая картина: абразив и клин должны поместиться на держателе между двумя упорами. После этого прямоугольник обрезается по диагонали, но не от угла к углу, а с небольшим отступом, так что получаются треугольники с усеченными вершинами.

Когда клин и абразив помещены в держатель, слегка ударьте молотком по основанию треугольников. Эти детали должны надвигаться друг на друга, их общая ширина увеличится, а абразив будет зажат. Чтобы держатель не сдвигался по стеклу, дно обклеено тонкой резиной.

Тележка позволяет ножу двигаться, сохраняя тот же угол. Колеса могут быть любыми, можно использовать подшипники, главное, чтобы они были ровными. К тележке прикреплена направляющая с держателем лезвия.Здесь тоже есть два способа регулировки угла заточки:

  • изменение высоты абразива;
  • поворачивая направляющую с лезвием (в этом случае тележка должна иметь 4 колеса).

Во втором варианте можно использовать поворотный механизм.

Другие модели

Станки, в которых обрабатываемый инструмент неподвижен, стали очень популярными. К наклонной площадке крепится кухонный или другой нож. Надежное крепление получается при использовании магнита; Также широко используются всевозможные зажимы (пружинные или резьбовые).

К платформе с противоположной стороны ножа прикреплена планка. Допускается использование стального прутка диаметром 8 мм. Наклон площадки подбирается таким образом, чтобы он примерно соответствовал желаемому углу заточки инструмента. К штанге крепится фиксатор, который при необходимости можно перемещать, тем самым более точно выставляя угол. В нем свободно перемещается направляющая — такая же металлическая планка, что и планка. Для лучшего скольжения в фиксатор вставляется пластиковая или нейлоновая втулка.

На другом конце направляющей (возле затачиваемого инструмента) есть два скобы, которые стягиваются гайкой или крылышком. В них вставляется планка и фиксируется крылышком или гайкой.

Станок работает следующим образом: в зажимы на наклонной платформе ставится лезвие, штанга стягивается скобами на направляющей, с помощью фиксатора устанавливается нужный угол. Угол измеряется транспортиром, установленным на лезвии. Планкой начинают совершать поступательные движения, обрабатывая всю поверхность.При шлифовании абразив перемещается только в одном направлении — от пятки к лезвию.

Другая машина использует трапецию. Длинные стороны состоят из стальных стержней, соединенных деревянными балками. Один стержень закреплен через подшипник в поворотном механизме, другой является направляющей, по которой стержень свободно перемещается. Держатель ножа устанавливается под каретку на ровной поверхности. Если первая трапециевидная штанга мешает при заточке инструмента, стойку можно поднять выше.

Определить качество заточки поможет тонкая бумага, например, газета.Нарезать из нее полоски нужно стараться быстрыми и плавными движениями. Если это удалось, значит, лезвие заточено правильно.

Правильно заточить нож вручную довольно сложно. Потребуется время, чтобы выработать привычку поддерживать постоянный угол заточки, что совсем непросто. Устройство для заточки ножей может облегчить задачу. Есть заводские варианты. Но за хорошие копии нужно отдать пару сотен долларов, а это явно много. Хорошая новость в том, что эти инструменты легко сделать своими руками.К тому же многие самодельные точилки для ножей не хуже по функциональности, чем у известных производителей, но стоят во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение, и даже на обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба и другой мягкой пищи, есть для нарезки мяса, нарезания костей и других твердых предметов. И это только бытовые. Но есть еще те, кто занимается охотой и рыбалкой.Если присмотреться, то можно заметить, что все они имеют разный угол заточки (это если в домашних условиях не затачивали). Именно угол заточки является наиболее важной характеристикой, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного лезвия:


Это общие рекомендации, основанные на многолетнем опыте. Есть, правда, варианты: у некоторых лезвий есть несколько зон с разной заточкой.Это желает им большей универсальности, но сложность заточки многократно возрастает.

Из вышесказанного следует, что устройство для заточки ножей должно иметь возможность устанавливать необходимый угол заточки. И в этом основная сложность его конструкции и изготовления.

Как точить

Для заточки ножей используются точильные камни разной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах есть свое обозначение крупности.Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается цифрами: 300, 600, 1000 и т. Д. Некоторые фирмы также дублируют английские термины. Вот приблизительное деление:


Помимо крупности, бруски различают и по происхождению: они природного происхождения (сланец, корунд и др.), Бывают керамические и алмазные. Что лучше? Сложно сказать — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные перед использованием замачивают в воде или просто смачивают в ней. Они впитывают воду, и во время заточки на поверхности образуется абразивная паста из воды и отделяемых абразивных частиц, что увеличивает эффективность заточки. Для тех же целей можно использовать специальное масло (масло для заточки) или смесь воды и мыла (в зависимости от того, что вам больше нравится). В общем, с каждым из камней для заточки нужно попробовать все эти варианты и выбрать лучший.

По форме точильный камень для заточки ножей представляет собой планку, причем желательно, чтобы его длина была намного больше длины лезвия — его легче затачивать. Удобные бруски с двойным зерном — с одной стороны больше, с другой — мельче. Для заточки ножей обычного использования достаточно иметь две планки со средней зернистостью (разные) и две мелкие (одна может быть очень маленькой).

Ручная заточка

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс ведения лезвия, поэтому требуется знание техники ручной заточки. Без них невозможно правильно заточить нож.

Порядок заточки ножей следующий:


На этом можно считать, что заточка ножа окончена. Некоторые все еще доводят кромку старого ремня. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не гвоздить), натереть гойской пастой. Затем выполните несколько раз поочередно той или иной стороной, но с загнутой назад режущей кромкой. Таким образом, последние канавки, оставленные абразивом, полируются, и при этом лента не «режется».

Как сделать самодельную точилку для ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную проблему — они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона планки к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые устройства, есть посложнее, но они позволяют работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Один из вариантов — из имеющихся средств

Точилка для ножей простая

В основном это держатель для точильного камня. Все элементарно: два треугольника из дерева, которые соединены булавками с «барашками». Между углами зажимается планка под необходимым углом. Установить угол можно с помощью транспортира, специальной программы на смартфоне или по правилам тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Точилка для ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож всегда следует держать строго вертикально. Это намного проще, чем держать его под определенным углом.

У этой же идеи есть и другой вариант: на прочном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются стержни и фиксируются в нужном положении. Корпоративный прототип изображен ниже.

Самодельная точилка для ножей изготовлена ​​из деревянных брусков. Он получается легкий, чтобы не сдвинулся с места, его нужно чем-то закрепить. Чтобы не держать его рукой, можно использовать зажимы.

Поворотные держатели позволяют установить заданный угол, а затем зафиксировать его с помощью «барашков»

Такое приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но выдерживать угол все равно достаточно сложно: нужно постоянно контролировать вертикальность лезвия. Эта привычка развивается со временем, но начать ее сложно.

Устройство на колесах

Интересный вариант ручной точилки для ножей с фиксированной планкой и тележкой на колесах, на которой закреплен нож. Изготовлен на основе точилки для ножей, стамески и строгального станка. Такое приспособление также хорошо работает с ножом, но необходимо приспособиться к заточке закругленного лезвия.

В этом варианте, как и при ручной заточке, планка неподвижна, а лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке, перемещается. Угол задается высотой планки относительно платформы, на которой установлен клинок. Особенность этого устройства в том, что стол должен быть плоским. Это может быть столешница из натурального камня, можно поставить стекло на обычный стол.

В приведенном выше варианте угол немного меняется, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей — например, кухонных. При необходимости дизайн можно улучшить, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализовано очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, дырочки в них, все собрано на болтах и ​​шурупах.

Для обеспечения неподвижности штанги также есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции в том, что нож легко раскладывать, сохраняя перпендикулярность закругленного сечения, а также очень легко обрабатывать с другой стороны: нужно переворачивать тележку. Для этого делают четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть сложнее и удобнее самодельные устройства, которые сделаны на базе известных фирменных устройств. У них есть регулируемая площадка, на которой закреплен нож. Платформа выставлена ​​под заданным углом. Блок устанавливается на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Самодельные устройства чем-то похожи на представленный выше дизайн, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Вот некоторые.

Вариант первый: стационарная площадка, на которой закреплен отвал

Это приспособление состоит из остатков ламината (можно использовать), двух стальных стержней диаметром 8 мм и подвижного приспособления.

Данная конструкция имеет неподвижное основание, к которому на обычных шарнирах крепится площадка с держателем ножа. Ближний край платформы можно приподнять на удобный для работы угол. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном стержне имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку прикреплена петля. В него вставляется штанга, на которой закрепляется штанга. Эта петля — простое, но не лучшее решение: здесь нет жесткой фиксации, а значит, угол будет «гулять».

Особое внимание следует обратить на фиксатор блока. На стержне делается упор на некотором расстоянии от края (примерно 30-35 см). Это будет фиксированный ретейнер. Второй выполнен подвижным, он фиксируется после установки планки винтом и нарезанной резьбой в корпусе держателя. Второй вариант — нарезать резьбу на штанге и затянуть гайкой установленную планку.

Держатель ножа — одна или две стальные пластины, закрепленные на подвижной платформе. Они фиксируются подвижно — винтами и «пальцами».Ослабив застежки, вставляем лезвие ножа, зажимаем. Его очень сложно переместить. Затем, установив в петлю штифт с закрепленной планкой, отрегулируйте ее высоту так, чтобы выставился необходимый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиться совпадения плоскостей. После того, как поперечная штанга закреплена, можно работать — держите штангу в нужном направлении.

Устройство для заточки ножей работает хорошо, но при заточке кухонного ножа можно перемещать абразив только по лезвию. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. Этого можно добиться по прямой кромке лезвия. Если лезвие короткое, оно будет почти перпендикулярно, но не на закругленной части фиксированного держателя. И все подобные устройства «страдают» этим недостатком. Еще раз: они отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один хороший вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной платформой и магнитным держателем

В данной версии самодельного устройства для заточки ножей решена проблема предыдущей заточки.Здесь рама остается неподвижной, что задает угол перемещения штанги. Держатель штанги свободно перемещается по направляющей, установленной под нужным углом. Нож установлен на подвижном столе. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из металлической пластины и «барашков». Переместите стол так, чтобы абразивный материал перемещался перпендикулярно. Собственно на видео все есть.

Одно уточнение: в этом случае очень важно, чтобы поверхность, по которой движется стол с закрепленным ножом, была горизонтальной и ровной. Можно поставить стекло или использовать столешницу из полимера (мрамор тоже подойдет).

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором материала вы узнаете, как самостоятельно сделать полноценный наждак из двигателя из стиральной машины и установить его, например, в своей мастерской или в гараж.

Для мастера этот станок просто незаменим, ведь постоянно что-то нужно затачивать, точить). Купить качественный заводской наждак сегодня будет дороговато, а вот дешевый нет смысла, ведь долго он не прослужит.Лучше всего сделать наждак самостоятельно, традиция использовать моторы от стиральных машин для изготовления этой машины уходит корнями во времена СССР. Наверняка у многих еще есть такой наждак и отлично работает уже несколько десятков лет)

Итак, давайте разберемся, что именно понадобилось мастеру для сборки наждака?

Материалы
1. Двигатель от стиральной машины. 220В 2826 об / мин 370 Вт
2,2 конденсатора емкостью 3 мкФ
3. шлифовальный круг
4. угол
5.Профессиональная квадратная трубка
6. Резиновые пробки для антибиотиков
7. Переключатель (тумблер)
8. Провода
9. Вилка
10. Оцинкованный лист
11. Фланец крепления двигателя
12. Болты, гайки, шайбы, гровер
13. краска
14. припой
15. изолента

Инструменты
1. болгарка (угловая шлифовальная машина)
2. сварочный аппарат
3. сверло
4. тиски
5. металлическая линейка
6. маркер
7. молоток
8. ножницы по металлу
9. отвертка
10.гаечный ключ
11. паяльник
12. плоскогубцы
13. нож
14. щетка
15. метчик

Пошаговая инструкция по сборке наждака своими руками.

Как уже было сказано выше, лучший вариант — использовать двигатель от стиральной машины, наверняка у многих есть старые стиральные машины, которые еще жалко выбрасывать или сдавать в лом) так что снимите мотор и сделайте точилку) Это как выглядит сердце машины.

TTX должен быть указан на корпусе или на прикрученной к нему пластине.

Круг для заточки можно купить в магазине, но у многих экономных владельцев таких в гараже немало.

Производство контрболтов.

Риск сокращается под отвертку.

Скручивания.

Перенесите контур формы на металлический уголок.

Пилы с болгаркой.

Примерка и примерка.

Опорная рама измельчителя будет изготовлена ​​из прямоугольных и квадратных труб.

Заготовка крепится к верстаку струбциной, автор делает пропил болгаркой.

Пытается установить соотношение с другой трубкой.

Вот как это будет выглядеть в будущем.

Часть металла обрезается по краям, чтобы он подошел к опорам.

Повторная попытка.

Для бесперебойного пуска двигателя были взяты 2 конденсатора и соединены между собой вот так.

Попытки вставить предметы на их законные места.

Все подходит идеально, собирает структуру для оценки.

Поверхность металлических деталей тщательно отполирована шлифовальной машиной и металлической щеткой.

После этого мастер приступает к сварке непосредственно самой рамы машины.

Приваривает опору двигателя.

Устанавливает конденсаторы.

Затем шлифуется плоским напильником.

Та же операция выполняется на другой стороне.

Это последняя деталь. Эти отверстия используются для перемещения стола по направляющим,
и сама рабочая поверхность стола будет гладкой.

Дополнительно вырезаны стеллаж и сама столешница.

Сваривается в единую конструкцию.

Очищено.

Пробная установка.

Вот как это должно выглядеть.

С установленным шлифовальным кругом.

Как вы понимаете, стол можно перемещать и отодвигать, предварительно ослабив крепление.

После этого в ножках нарезается резьба, что необходимо для установки резиновых заглушек.

Чтобы не испачкать верстак краской, подложите под окрашиваемый предмет газету)

Вот и резиновые колпачки.

Прикручивается непосредственно к ножкам.

Вот что у нас получается.

Для включения и выключения наждака мастер подключает выключатель.

Подключает провода.

Крепится к корпусу машины.

Обводит центр.

Пробует и примеряет.

Часто возникает ситуация, когда необходимо заточить инструмент или ножи. Для выполнения этих работ лучше всего подойдет точильный станок — его еще называют точилкой или наждаком. Это простейший электроинструмент, который состоит из электродвигателя и абразивного круга . .. В торговой сети продается множество вариантов, которые отличаются друг от друга ценой и производителем, но предназначены для выполнения одной функции — заточки режущего инструмента. инструмент.Не торопитесь приобретать электрическую точилку заводского изготовления: любой домашний умелец сможет сделать ее своими руками, если у него есть необходимые запчасти.

Чтобы сделать наждак самостоятельно, для начала нужно выбрать подходящий электродвигатель. Чаще всего это моторчик от стиральной машины старого образца, например, Малютка — он как нельзя лучше подходит для этой цели. Такой мотор отвечает определенным требованиям: его мощность в пределах 100-200 Вт, а количество оборотов не превышает 1500 об / мин. Если скорость выше, существует опасность поломки абразивного круга.

Высокие обороты двигателя необходимы для полировки деталей, но они не подходят для заточки.

Для изготовления самодельного наждака можно использовать любой другой электродвигатель. Он должен соответствовать определенным параметрам.

  1. Вращение вала должно быть минимальным. Лучше всего подходят двигатели с частотой вращения не более 1000 об / мин.
  2. Мощность двигателя должна быть от 100 Вт до 1 кВт. Чаще всего используются моторы мощностью 400 Вт.
  3. Желательно, чтобы у него были лапки для крепления.
  4. Лучше всего подходит однофазный или асинхронный двигатель, рассчитанный на подключение к сети 220 вольт.

Алгоритм сборки наждака из двигателя от стиральной машины Малютка

В первую очередь делаем каркас будущего механизма … Его можно сделать из толстой древесной плиты, древесной плиты, подходящего пластика, но лучше всего подходит толстая металлическая плита. Электродвигатель к нему крепится с помощью скоб, уголков или хомутов. Присоединение электродвигателя к камню происходит через фланец.

Домашняя Фландрия

Изготовление фланца — одна из технически сложных операций при сборке самодельного наждака. Обычно это делается на токарном станке. Для этого необходимо измерить диаметр выходного вала и абразивного круга, который будет использоваться в заточном станке. Однако, если токарного станка нет под рукой, можно обойтись и без него. В видео ниже вы можете узнать, как самому сделать фланец для наждака из подручного материала:

Фланцевое крепление на валу с помощью гайки с болтом и шайбой.В этом случае необходимо учитывать направление вращения вала: резьба на гайке должна быть противоположной.

Это сделано из соображений безопасности, чтобы во время работы гайка не раскручивалась под воздействием вибрации станка, что чревато отлетом абразивного круга и травмами.

Наконец-то осталось смонтировать электрошлифовальную машину на постоянное место и подать электричество. Наждак из двигателя от Малютки готов.

В случае использования двигателя, демонтированного от автоматической стиральной машины, можно точно так же изготовить точильный станок, разница только в подключении электричества. У мотора от обычной стиральной машины четыре провода: два подключены к рабочей обмотке, а два других — к пусковой. Чтобы определить рабочую обмотку, достаточно измерить сопротивление обеих. Сопротивление пусковой обмотки 30 Ом, а у рабочей всего 12 Ом.Двигатели современных автомобилей имеют шесть выводов, два из которых являются выходом тахометра с сопротивлением 70 Ом. Найти их не составит труда. Эти провода необходимо изолировать.

Схема подключения следующая: обе обмотки подключены параллельно и подключены к сети, а в разрыв пусковой обмотки подключена кнопка. Для этого можно взять лаунчер или приспособить кнопку от дверного звонка.

Как адаптировать дрель и болгарку к электрической шлифовальной машине

Наждак может быть изготовлен не только из имеющегося в наличии подходящего электродвигателя.Для этого можно приспособить электроинструмент — это может быть электродрель или шуруповерт.

Последний менее подходит для этих целей: у него недостаточная мощность и малое время автономной работы.

Изготовление точилки из сверла начинается с покупки насадки.

В нем закреплен точильный камень, который затем зажат в патроне. Осталось закрепить его на неподвижном основании с помощью специального крепления, которое можно купить в магазине, торгующем электроинструментом.С помощью такой электрической болгарки можно починить топор, заточить кухонный нож или заправить сверло.

В экстренных случаях точилку можно сделать от болгарки … Для этого не требуется приобретение специальных приспособлений и оправок, необходимых для крепления наждака. Вам просто нужно зафиксировать его в горизонтальном положении на прочном основании, установить стандартный отрезной или точильный диск, и точилка готова к работе.

Мини точильный станок

Электрическая точилка необходима, если мастер моделирует : Мелкие детали часто нужно затачивать при работе.Большая точилка не подходит для мелких работ, поэтому часто делают мини-наждак своими руками. Алгоритм сборки следующий:

  • взять моторчик от жесткого диска компьютера или детской игрушки;
  • натяжная втулка спиц от мопеда припаяна к оси двигателя;
  • к валу при помощи винта и шайбы прикручен малый шлифовальный круг;
  • подключить блок питания;
  • закрепляем прибор на станине, и наждак готов.

Для этих целей часто используются электродвигатели от неисправной швейной машины. Преимущество данной машины в том, что в двигателе есть регулятор скорости, что расширяет возможности устройства. Может успешно применяться и как полировальный станок .

Безопасность при работе с самодельным устройством

При самостоятельном изготовлении электроинструмента необходимо строго соблюдать технику безопасности. Если промышленные агрегаты оснащены средствами защиты, то в самодельных устройствах вам придется изготавливать их самостоятельно. Следует помнить, что работа болгарки от двигателя стиральной машины без защитного кожуха запрещена. Его можно изготовить из листового металла толщиной 2,5 мм.

Рабочее колесо при заточке испытывает сильную вибрацию. Чтобы предотвратить разрушение наждака при эксплуатации, установке камня, под металлические шайбы кладут картонные прокладки. Также следует убедиться, что диск не треснут.

Во время работы стоять в стороне от круга, чтобы при его разрыве осколки не влетели в оператора.

Электрошлифовальный станок

или, как говорят в народе, наждак собрал великое множество всего, что попадает под руку, их часто делают из двигателей от стиральных машин.

Тоже решил сделать самодельный станок для заточки сверл, ножей и т.п. У меня есть точилка для вина китайская, но качественная quality сами понимаете …

Изготовить такой станок оказалось одним из самых простых дел 🙂

Потому что:

  • У меня был дополнительный двигатель на 1370 об / мин и 370 Вт.
  • Насадка для посадки точильного камня на вал у токаря не заказывала, такие насадки у нас продаются — достаточно знать диаметр вала мотора и купить насадку можно всего за 250 руб + 200 руб. для точильного камня.

Изготовление точилки своими руками шаг 1


Я установил на двигатель электрическую коробку, поместил в нее конденсатор для запуска двигателя, тумблер и блок питания для лампы.

Тумблер использовался от советского лампового телевизора — оказывается, вещь надежная, сначала установил современный красивый китайский тумблер — при его использовании аппарат «заикался» (работал с некоторыми рывками), и замена тумблер с другим той же марки не помог, пока не поставили советский тумблер.

Ради интереса я потом поставил эти китайские тумблеры на другой движок, который тоже начал «заикаться», в обиде отдал 100р за 2 тумблера. — Я просто выбросил деньги в помойку …

Ну с конденсатором — все стандартно, 101 раз не буду описывать, как подключить трехфазный мотор на 220в — это легко найти в гугле, или в нашей статье о.

Световая ступень шлифовального станка 2

Также ознакомьтесь с этими статьями

Для подсветки я использовал ненужную светодиодную настольную лампу от IKEA, купил для дома, но нигде не пригодился, лампа питается от сети через переходник, который я раскурочил и положил ее плату в коробку на двигатель.

Шаг ручного инструмента токарного станка 3

Для крепления наручников я использовал мебельный уголок, который был сточен под нужным углом, затем прикрепил к нему кусок уголка 32×32, в котором выпилил паз и установил наручник из куска стали толщиной 4 мм. Это. Крепление наручника винтом с потайной головкой, благодаря пазу в углу под наручником, наручник можно сдвинуть ближе или дальше от точильного камня. Уголок также крепится к корпусу с помощью винта, который позволяет регулировать угол наклона наконечника относительно точильного камня.

Из мебельного подвеса сделал уголок для крепления защитного стекла, для этого использовал кусок оргстекла толщиной 6 мм.

В качестве точильного камня использовался серый 200х20 мм — мне они больше по твердости нравятся, белые много копошатся. Я знаю о маркировке камней, но давно не занимаюсь профессиональной обработкой стали, чтобы выбрать камень.

При установке камня я поставил две шайбы из картона по мере необходимости, чтобы при затяжке гаек брусок не лопнул.

О безопасности болгарки своими руками


Читаем теорию — знаем …

Кожух моего наждака не закрыт с одной стороны — для безопасности это невозможно, кожух должен максимально закрывать камень, но я для себя решил, что мне иногда удобно что-то обтачивать о бок камня, хотя это не рекомендуется. И вообще, обычно доделываю свои станки постепенно, думаю, в будущем, когда захочу, еще сделаю крышку на кожух, чтобы он со всех сторон закрывал точильный камень.

Но у моей машины есть и преимущества в плане безопасности:

  • защитное стекло на китайских машинах намного тоньше, чем у меня;
  • обороты станка 1380 об / мин, хотя точильный камень рассчитан на 3000 об / мин. в мин. Это означает, что у моего камня будет очень маленький шанс разбиться.

Что у меня

  • Получил отличный самодельный станок для заточки сверл, ножей и прочего инструмента, мощности станка хватает даже на заточку топоров — проверено;
  • скорость машины низкий, обостряет наждачной лучше при 3000 оборотах в минуту, а у меня работает тихо и настойчиво, я бы сказал 🙂

Рекомендации по выбору мотора для самодельной болгарки

Двигатель берется в зависимости от ваших потребностей, если вы собираетесь точить только швейные машинки, ножи и т. Д.на нем, то двигатель от стиральной машины из СССР вам подойдет. Такие двигатели обычно имеют 1380 об / мин. в минуту и ​​мощностью 180-250 Вт. Сейчас есть моторы от современных стиральных машин-автоматов, но их сложнее подключить — нужна специальная плата, но на них можно регулировать скорость.

Для более уверенной работы лучше взять двигатель 400Вт и 1380-3000 об / мин. Такая точилка уже будет очень кстати в мастерской.

Но если вы хотите работать с крупногабаритными деталями, точить ломы например :), то вам нужно использовать двигатель мощностью около 750 ватт и более и на 3000 об / мин.

Фото наждака своими руками:

Как правильно заточить нож

На рынке представлено множество различных видов ножей и лезвий. Некоторые помогают быстро нарезать овощи, некоторые предназначены для производства тонко нарезанного мяса, а третьи предназначены для самообороны, выполнения повседневных задач, бритья и даже в церемониальных целях. Скорее всего, у вас дома есть хотя бы один кухонный или карманный нож.

Важной частью владения и использования любого ножа является его уход, который включает в себя его остроту.Это ваше руководство по заточке различных видов лезвий, использованию различных инструментов для заточки и различию между заточкой и хонингованием.

Так как же точить нож? Это действительно зависит от типа затачиваемого ножа, но обычно вы будете использовать точилку для ножей, точильный камень, точильный стержень или сталь. В каждом из этих методов вы должны тянуть нож, а не давить на него.

Есть несколько способов заточки ножа.Тот, который вы выберете, во многом будет зависеть от типа ножа, который вы хотите заточить — например, карманный нож потребует другого метода заточки, чем большой меч.

Для самых во время заточки ножа лучше всего тянуть на себя, какой метод вы выберете. Это безопаснее и эффективнее, чем толкать нож с силой.

Не забудьте соблюдайте правила техники безопасности при заточке любого ножа. Даже самый тупой нож может порезать тебя когда вы пытаетесь заточить его, если не проявляете осторожности.

Основная Методы заточки ножей включают:

  • Точилка для ножей
  • Точильный камень / точильный камень: Best метод для карманных ножей.
  • Заточка стали / стержня
  • Хонингование стали

Как сделать Заточка карманного ножа

Карманные ножи сложно затачивать из-за их небольшого размера. По этой причине следует проявлять осторожность. Лучший метод заточки карманного ножа — точильный камень . Выполните следующие действия, чтобы безопасно и эффективно заточить карманный нож:

  1. Нанесите смазку.Вы можете приобрести специальное масло для заточки или использовать воду, но лучше всего использовать минеральное масло. Налейте на лезвие много масла, чтобы покрыть всю поверхность.
  2. Поместите лезвие плашмя на шероховатую сторону камня, называемую грубым зерном. Поднимите лезвие на угол 10-15 градусов.
  3. Начните тянуть лезвие к себе через камень. Убедитесь, что вы затачиваете весь край. Для изогнутых или длинных лезвий это может означать движение им по длине камня.Применяйте только умеренное давление. Повторите штрихи несколько раз.
  4. Повторите процесс для позвоночника лезвия.
  5. Чередуйте штрихи. После того, как вы заострили край и корешок, начните перемещаться между ними, делая несколько движений.
  6. Переверните камень на более тонкую сторону. Повторите весь процесс на этой стороне камня — сначала кромку, затем позвоночник, затем чередующиеся движения.

Как записаться Заточка зубчатого ножа

Зазубренные ножи, такие как хлебные и некоторые карманные ножи, также создают уникальные проблемы из-за их зубчатых краев.Заточный стержень — лучший способ заточить зубчатые ножи. Следующие шаги помогут сохранить ваши зубчатые ножи острыми и эффективными:

  1. Вставьте небольшой стержень для заточки в одно из углублений ножа. Пазухи представляют собой изогнутые бороздки между зубцами зазубренного края.
  2. Пропустите стержень через канавку от ножа. Делайте медленные плавные движения и слегка надавливайте. Идите только в одном направлении, а не взад и вперед.
  3. Переходите к следующему пищеводу, пока все они не будут отполированы.
  4. Зубы затачивать не нужно — полируя впадины, вы одновременно затачиваете зубы.

Как записаться Заточка керамического ножа

Керамические ножи часто используются на кухне, потому что они якобы никогда не тускнеют, хотя это утверждение обычно является маркетинговым трюком. Керамические ножи действительно тупятся и становятся опасными. Обычно это занимает около шести месяцев, но рано или поздно это произойдет.

Проблема при заточке керамических ножей заключается в том, что они очень хрупкие.Но это можно сделать, если приложить особую осторожность и использовать точильный камень .

Подписаться на эти шаги для успешной заточки керамического ножа:

  1. Нанесите минеральное масло или другую смазку на всю поверхность лезвия.
  2. Положите лезвие на шероховатую сторону камня.
  3. Из-за хрупкости керамических ножей при заточке необходим подход двумя руками. Одной рукой возьмитесь за рукоять, а другую — за спинку лезвия. Используйте последний, чтобы вести лезвие по камню, не забывая заострять всю кромку.Слегка надавите, чтобы лезвие не сломалось.
  4. Сделав это несколько раз, переверните камень тонкой стороной и повторите процесс. Не забывайте крепко держать нож.

Как записаться Заточка меча

Лучший способ заточить меч — использовать точильный камень . Однако мечи крупнее и тяжелее, чем обычный кухонный или карманный нож, поэтому их техника немного отличается. Эти шаги помогут вам заточить меч:

  1. Положите меч на стол и подпереть острием деревянным бруском.
  2. Используя угол 30 градусов, сформируйте лезвие меча металлическим напильником. Медленными ровными движениями проведите пилкой по всей длине лезвия.
  3. Осторожно переверните меч и повторите процесс с другой стороны.
  4. Нанесите минеральное масло на поверхность лезвия.
  5. Проведите лезвием по точильному камню под углом 30 градусов. Обязательно используйте обе руки для дополнительной безопасности.
  6. Повторите на другой стороне меча.
  7. Проведите небольшим кусочком наждачной бумаги зернистостью 400 по каждой стороне края.Это придаст мечу более однородный вид, смешивая только что заточенное лезвие с остальной частью меча.

Как записаться Заточка прямой бритвы

бритвы обеспечивают гладкое и чистое бритье и служат на всю жизнь. Они действительно нуждаются однако периодическая заточка — обычно каждые несколько месяцев. Если вы заметите больше дернув за волосы или ожог бритвой, пора заточить опасную бритву.

Заточку лучше всего проводить с помощью точильного камня . Следующие шаги помогут вашей опасной бритве оставаться острой:

  1. Убедитесь, что обе стороны лезвия чистые.
  2. Нанесите на точильный камень минеральное масло или другую смазку.
  3. Положите лезвие на камень.
  4. Направьте лезвие по камню.
  5. Переверните опасную бритву и проделайте то же самое с острием лезвия. Убедитесь, что вы используете такое же усилие, как и кромка.
  6. Продолжайте чередовать край и позвоночник, пока не почувствуете, что он достаточно острый.

Как использовать Точилка для ножей

Точилки для ножей помогут вам сэкономить время при заточке ножей.Есть два основных типа: электрические и протяжные.

Электрическая точилка для ножей имеет грубые поверхности заточки, которые вращаются внутри станка. Некоторые также могут иметь несколько этапов с грубым и мелким зерном. Этот тип точилки очень прост в использовании — вы просто протягиваете нож через точилку, не прилагая практически никаких усилий.

Проходная точилка очень похожа на электрическую. Главное отличие в том, что он ручной, а не электрический.Кроме того, она часто меньше по размеру, поэтому ее иногда называют ручной точилкой. Отличается неподвижной шлифовальной поверхностью. Чтобы использовать этот тип точилки, протяните нож через прорезь на шлифовальной поверхности с умеренным давлением.

Как записаться Заточка ножа с камнем

Точильные камни лучше всего подходят для карманных ножей, керамических ножей, мечей и опасных бритв. Доступно множество видов точильных камней, от стандартных точильных камней и японских водных камней до дорогих камней с инкрустацией алмазов и всего остального.

Все Камни для заточки имеют две стороны: грубую и более тонкую. Эти называются «крупа». Как правило, вы хотите начать заточку на грубая зернистость и закончить на более мелком.

Базовый шаги по использованию точильных камней включают:

  1. Нанесение смазки на всю поверхность лезвия или точильного камня.
  2. Положите лезвие на шероховатую сторону камня.
  3. Потянув лезвие по камню на себя несколько раз, убедитесь, что он заточен полностью.Если вы затачиваете керамический нож, ведите лезвие по камню двумя руками. Это убережет его от трещин, трещин или разрушения. Мечи также следует точить двумя руками.
  4. Проделайте то же самое с позвоночником лезвия, если вы затачиваете обоюдоострый нож, например карманный нож, или опасную бритву.
  5. Чередование края и позвоночника.
  6. Повторение всего описанного выше процесса на более тонкой стороне камня.

Как записаться Заточка ножа стержнем

Стержень лучше всего подходит для зубчатых ножей.Они бывают разных размеров, и размер, который вы выберете, будет зависеть от ваших потребностей. Для зубчатых ножей лучше всего подходят стержни меньшего размера. Однако имейте в виду, что большинство заточных стержней имеют коническую форму, поэтому даже стержни большего размера могут служить вашим целям.

Метод используемый также будет зависеть от вашей цели. Для заточки зубчатых ножей вы просто пропустите стержень для заточки через каждый паз в одном направлении и прикладывая легкое давление. Повторяйте до тех пор, пока все глотки не будут отполированы.

Как записаться Заточить нож без точилки

Иногда у вас нет под рукой точилки, камня или стержня.В этих ситуациях вы будете нужно найти какой-нибудь другой метод заточки ножей. Следующее альтернативы могут помочь вам в этом:

  • Керамическая кофейная кружка: поверните кружку вверх ногами и проведите лезвием ножа по шероховатой части в нижней части кружка.
  • Наждачная бумага: потребуются разные ножи разная крупа. Начните с более крупной зернистости и продвигайтесь вверх, пока не найдете идеально подходит для вашего ножа. Проведите кромкой лезвия по небольшому кусочку наждачной бумаги.
  • Пилочка для ногтей или наждачная доска: эти предметы используются так же, как наждачная бумага, пропуская край пилочки или наждачная доска.
  • Окно автомобиля: Стекло достаточно твердое, чтобы точить ножи, особенно эффектно закругленный край автомобильного окна для заточки более мягких ножей. Проведите лезвие по верхней части открытой машины окно восемь-десять раз с обеих сторон.

Заточка Сталь против хонинговальной стали

У вас может быть слышал о хонинговании сталей, которое, возможно, упоминалось вместе с заточкой стали.В чем разница между хонингованием и заточкой стали?

Основное отличие в том, что они используются на разных этапах обслуживания ножей. Стали для заточки используются для заточки затупившихся ножей, а стали для заточки используются для того, чтобы нож еще не затупился. Хонинговальная сталь не удаляет металл так, как при заточке стали; они просто обслуживают нож.

Сохранение вашего Knives Sharp повышает безопасность

Заточка ножи иногда могут отнимать много времени, но если вы этого не сделаете, это будет стоить вам длинный пробег.Тупые ножи опаснее заточенных, поэтому со временем потратил на прикрытие пореза или даже на обращение в отделение неотложной помощи в случае серьезных раны. Старые ножи, которые долгое время не затачивали, могут быть повреждены. или даже разрушиться, что приведет к дорогостоящему ремонту или замене.

Можно Избегайте всех этих неприятностей, заточив ножи. Точилки, камни, стержни и сталь — все это эффективные инструменты для поддержания остроты ножей. Обязательно научитесь пользоваться выбранным инструментом и точить свой конкретный нож.В дальнейшем это избавит от множества драматических моментов.

Как заточить нож для выживания

обновлено 21 апреля 2017 г. Эриком Эйхенбергером

[dropcap] Тупой нож [/ dropcap] почти так же полезен, как вилка в ситуации выживания. Чрезвычайно важно, чтобы нож оставался острым и как можно ближе к пиковому состоянию.

Чтобы ваше лезвие постоянно находилось в режущей форме, вы должны иметь при себе и хранить соответствующие инструменты. Конечно, техника — еще один ключевой фактор.

Никто не хочет находиться в лесу или в зоне бедствия с плохими инструментами. Это добавило бы к ситуации еще одну переменную, которую можно было избежать.

Вам понадобится нож, чтобы потрошить рыбу, создавать другие инструменты, такие как копья и рыболовные крючки, перерезать веревку и даже подать сигнал о помощи, если лезвие хорошо отражает свет. Неспособность выполнять эти задачи должным образом может привести к катастрофе.

Более того, если не держать ножи острыми, они становятся более опасными. Для выполнения задач требуется дополнительная сила, что увеличивает вероятность несчастных случаев.Тупой нож — проблема безопасности.

Ниже приведен список материалов и советов, которые помогут вам выжить в дикой природе и сохранить свой нож в отличной форме.

Бруски и керамика для заточки ножей

Эрик В. Эйхенбергер

Точильный камень

Конечно, вы не можете носить точильный станок в лесу в рюкзаке, чтобы ножи оставались острыми, когда вы находитесь в дикой природе. Для этого вам понадобится что-то более портативное, например точильный камень или керамическая точилка.

Арканзасский камень

На мой взгляд, лучший точильный камень, который вы можете использовать, — это камень Арканзаса. Но у меня есть пара камней, которые я нашел рядом с железнодорожными путями, которые работают очень хорошо.

Это очень уникальный камень, обладающий способностью к регенерации в соответствии с механикой сотовой композиции. Их можно использовать как точильный камень, мокрый или сухой, или с хонинговальной жидкостью.

Зерно точильного камня

Точильный камень, вероятно, является самым старым методом заточки металлического лезвия ножа, и он также может быть весьма эффективным.При условии, что вы используете качественный камень и правильно используете камни.

Его название не относится к использованию воды, оно относится к камню, «точить», как точить или точить, и «побивать камнями». Бруски имеют разную зернистость, как и наждачная бумага.

Существуют более грубые камни, чтобы придать острие действительно затупившееся лезвие ножа, а затем вы переходите к более мелким камням, чтобы отточить край до острой бритвы. Вы можете закончить с кожаным ремешком, чтобы срезать острые края.

Когда вы используете точильный камень, вы должны поддерживать его во влажном состоянии во время заточки. Некоторые используют масло и коммерческие смазки, но вода намного лучше. Это потому, что масло «стреляет» по камню.

Единственный реальный недостаток точильных камней заключается в том, что они требуют гораздо больше работы, камни со временем изнашиваются, и они могут сломаться, если вы сядете на него или упадете и приземлитесь на свой рюкзак именно там, где был точильный камень.

Обычно вы хотите, чтобы ваши точильные бруски были хорошими и плоскими.У меня есть один большой двусторонний камень, который я люблю использовать для заточки топора и мачете, у которого есть довольно явное углубление в середине грубой стороны, но мне это нравится. Помогает, когда затачиваю топор.

Если вы используете их только дома, это не должно быть проблемой. Вы просто должны содержать их в чистоте и кондиционировании. После длительного использования камень обычно образует провал посередине, это можно исправить с помощью притирочной плиты или выравнивающего камня.

Это каменный или алмазный инструмент, который снова измельчает точильный камень до плоского состояния.

Вот хорошее видео, показывающее, как точить нож на точильном камне.

Керамические точилки

Керамические точилки — еще один инструмент, который можно использовать для заточки ножей. Обычно это устройства с металлическими стержнями, покрытыми керамическим порошком, которые расположены под правильным углом.

Все, что вам нужно сделать, это провести ножом через стержни, и оба лезвия будут заточены одновременно.

Вы можете купить настольный набор со стержнями, открытыми или закрытыми, или вы можете купить карманный набор, достаточно маленький, чтобы поместиться в вашем кармане.

Я храню в рюкзаке пару таких точилок и небольшой двусторонний камень.

Вот видео, показывающее использование керамической точилки:

Точилка алмазная

Вы когда-нибудь видели наборы кухонных ножей в большом деревянном бруске? Вы помните, как видели этот грубоватый стержень с ручкой? Это алмазная точилка для ножей.

Просто проведите ножом вверх и вниз по стержню под правильным углом, и он довольно хорошо заточит нож.

Вот видео, показывающее, как использовать алмазный стержень для заточки ножа. Он также дает хорошее объяснение того, что правильный угол уступа помогает режущей кромке быть острой.

https://www.youtube.com/watch?v=eCw6npUYJro

Советы по использованию точильных камней

Рубцы со смазкой

Приобрести подходящие смазочные материалы, например минеральное масло, можно в любом строительном магазине. Они предотвращают заполнение трещин в камне грязью и песком. Со временем нечистые линии реза вызовут большие трещины и, в конечном итоге, порчу.

Кроме того, при заточке жидкость снижает нагрев. Это уменьшит урон, нанесенный как ножу, так и камню. В худшем случае сильный нагрев может даже навсегда деформировать ваше лезвие.

Смазка не может использоваться вместо воды. Бруски и керамические камни по-прежнему необходимо замачивать в течение определенного времени. Смазки просто усиливают эффект замачивания.

Для алмазных камней совет по экономии денег заключается в том, что небольшое количество мыла для мытья посуды можно использовать в качестве полноценной смазки.

Знайте грубый угол заточки своего лезвия

Лезвие каждого ножа имеет такой угол, который позволяет ему лучше всего выполнять свои функции. Это называется «угол грубого заточки» или «угол скоса». Чтобы точить нож правильно, держите его под этим углом.

Карманные ножи обычно имеют угол заточки от 25 до 30 градусов. Если у вас возникли трудности с выбором конкретного ножа, не стесняйтесь отнести его в местный магазин.

Вы также можете найти свой нож в Интернете, позвонить производителю или купить руководство по ножам.

Функция ножа также изменяет правильный угол. То, как вы затачиваете инструмент, будет зависеть от того, используется ли он для мягкой нарезки кубиками или для тяжелой резки. Еще одна переменная — качество стали. Убедитесь, что вы хорошо знаете свое лезвие, прежде чем работать с ним.

Если вы новичок в ножах, купите руководство для заточки

Направляющие для заточки — это инструменты, которые соединяются с рукояткой ножа, чтобы удерживать ее в устойчивом положении и под правильным углом. Заточка ножа без стабильности или под неправильным углом может нанести непоправимый ущерб.

Даже опытные профессионалы могут захотеть воспользоваться одним из них, чтобы научить своих детей правильной технике, не повредив их лезвия.

Держать нож под правильным углом в течение длительного времени может оказаться труднее, чем вы ожидаете. Часто говорят, что заточка ножа — это 90% навыка и 10% инструментов, которыми вы пользуетесь.

Ваши руки должны быть очень устойчивыми, иначе вы рискуете повредить лезвие. Если вы не очень довольны процессом, купите направляющую для заточки, чтобы предотвратить повреждение лезвия.

Никогда не используйте направляющую для заточки изогнутого лезвия. Угол грубой заточки для лезвия этого типа не остается постоянным.

Когда вам станет удобнее, нанесите перманентный маркер на лезвие ножа во время резки. Это позволит вам увидеть, берете ли вы сталь с правильных участков. Всегда будьте осторожны. То, что вы начинаете чувствовать себя комфортно, не означает, что вам следует ускорить процесс.

Кто-то может посоветовать отнести ваш клинок в магазин ножей, но чтобы лучше справиться со сценарием выживания, вы должны научиться делать это самостоятельно.

В экстренной ситуации посторонней помощи не будет. Новичкам полезно учиться у профессионалов, но не полагаться на других, которые сделают что-то за вас.

Как точить нож

После того, как вы купили камень, самое время заняться точной заточкой ножа.

Даже для опытных пользователей курс повышения квалификации позволит убедиться, что вы не пропустите важные шаги, которые со временем могут повредить лезвие.

Следует отметить, что если вы новичок в этом искусстве, не начинайте с очень тупым ножом.Это сделает обучение тому, что делать, слишком трудным.

Мягко проведите ножом по камню

Проведите лезвием вверх и вниз по камню. Если это похоже на круговое движение, значит, вы все делаете правильно. Продолжайте, пока нож не станет острее. Примерно после двенадцати оборотов лезвие обычно начинает иметь большую режущую способность.

При правильной заточке по краям лезвия начнут скапливаться заусенцы и металлическая стружка. Обязательно вытрите их.

Для больших лезвий, которые больше вашего камня, проведите вверх и поперек. Это касается и изогнутых лезвий.

Заточите заднюю часть лезвия

Не забудьте заточить заднюю часть. Это придаст ножу дополнительную режущую способность и снизит вероятность поломки рукояти. Используйте ту же технику, описанную выше, с лицевой стороной.

Обычно после шести-восьми вращений спина становится более острой. Обязательно проверьте результаты (подробнее об этом ниже).

Поверните камень так, чтобы тонкая сторона была вверх

При правильном угле скоса проведите лезвием по тонкой части камня.Получите руководство по заточке, если вы беспокоитесь о сохранении угла. Направляя его на тонкую сторону, лезвие выровняется и удалит все неровности, появившиеся в процессе заточки.

Другой вариант — хонинговальный стержень. Возможно, вы видели эти металлические палочки, которыми пользуются повара. Быстро потрите нож, чтобы удалить заусенцы с недавно заточенного ножа.

Как и точильные камни, есть несколько типов, включая керамические и алмазные стержни. Хонинговальные стержни, безусловно, самые популярные.

Проверка остроты ножа

Лучший способ безопасно проверить остроту ножа — это взять лист бумаги и посмотреть, легко ли он режет середину. Если этого не произошло, повторите процесс заточки.

Другой вариант — вырвать лист журнальной бумаги и сложить его пополам, чтобы он балансировал на столе. Затем посмотрите, легко ли его прорежет нож. Это воссоздает режущее движение.

Чтобы найти недостатки, выставьте нож на свет.Если он отражает свет, есть участки, которые нужно немного подрезать.

Что делать, если у вас нет камня

Допустим, случается внезапная трагедия, и вы вынуждены быстро бежать из дома и забываете свой точильный камень. Что вы делаете? Вам по-прежнему нужен острый нож, чтобы помочь себе и своей семье выжить.

Кирпич — хороший вариант в этой ситуации. У него будут неровные края, которые заточат нож, если вы слегка разложите по нему лезвие.Не бей сильно. Это может сломать лезвие от рукоятки.

Другой вариант, если таковой имеется, — керамическая кружка. Просто переверните его. Круглая область, на которой держится основание, будет довольно неровной и неровной. Эти недостатки являются хорошей и качественной заменой камня.

В пустыне ищите пористые камни, такие как песчаник или скалу, сглаженную движущейся водой. Они будут работать так же, как настоящий точильный камень.

Смазка

отлично подойдет в таких ситуациях.У этих вариантов не будет хорошей стороны, чтобы избавить лезвие от неровностей. Конечно, у вас, скорее всего, не будет никакой смазки, если у вас даже нет точильного камня.

Ваш собственный вертел может быть использован в крайнем случае. Это будет более густой агент, чем одна вода.

К хакерам!

Эрик В. Эйхенбергер

Ленточный шлифовальный станок

Как можно точить нож в дикой природе? Ну, как человек, который сделал для себя несколько ножей, я определил, что самый лучший метод заточки ножа (на мой взгляд) — это ленточная шлифовальная машина (или ленточная шлифовальная машина, если хотите).

Вот видео, на котором парень затачивает нож на ленточной шлифовальной машине. Он использует еще более мелкую зернистость, чем я:

С помощью ленточно-шлифовального станка вы можете настроить приспособление для поддержания постоянного и правильного угла скоса (обычно около 15 градусов).

Вы также можете использовать бумагу различной зернистости, начиная с 120, затем используя ленты с наждачной бумагой с зернистостью 220, 400, 600, 800 и, наконец, 1000 на ленточной шлифовальной машине. Вы можете пойти еще лучше, если хотите, будет только лучше.

Это не только затачивает нож, но и полирует лезвие, включая фаску, а гладкое, гладкое, полированное лезвие и фаска всегда самые острые.После использования бумаги с зернистостью 1000 на ленточной шлифовальной машине я использую полировальный круг с полировальной пастой для металла

.

Как вы можете видеть, разрезая лист бумаги, мой метод заточки ножа дает отличные результаты.

Я уверен, что есть много людей, которые могут достичь тех же результатов (или даже лучше), просто используя точильный камень.

Я действительно мог бы получить острый нож на точильном камне, но для получения тех же результатов требуется намного больше времени.

А что, если у меня нет ленточно-шлифовального станка, спросите вы? Не беспокойтесь, есть другие методы заточки ножа, которые могут дать отличные результаты.

Колесо из МДФ

Еще один метод, который я использую, чтобы сохранить точную заточку на моих ножах, — это диск из МДФ. МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) стоит дешево, вы можете купить лист 4х8х3 / 4 дюйма примерно за 30 долларов и получить ДЕСЯТКИ колес.

Думаю, вы также можете купить изделия меньшего размера 2х2 дюйма. Они просто дороже за квадратный фут, чем доска большего размера.

Вы также можете купить «систему заточки ножей», которая идет с двумя колесами и двумя зернами полировальной пасты, чтобы упростить задачу. Хотя они довольно дорогие.

Например, вы можете купить систему заточки ножей Grizzly в магазине Waldo’s World o ’Chinese made products за 50 долларов. Поставляется с двумя колесами и двумя зернами полировальной пасты.

Если вы хотите знать, работает ли это, я использовал подобное самодельное точильное колесо, чтобы подправить лезвие своего ножа, прежде чем я снял короткое видео, где я режу бумагу самодельным ножом-боуи, так что да, он работает довольно хорошо .

По моему опыту, нож нужно уже заточить, а затем эти колеса выводят его на следующий уровень, делая его острым как бритва, и их легко сохранить, просто подбирая его каждый раз, когда что-то режете.

Это так же хорошо, если не лучше, чем использование точильных камней, и требует гораздо меньше усилий.

Вот видео, на котором парень затачивает нож на точилке для дисков МДФ:

Городские ножи для заточки ножа

Иметь тяжелое оборудование — это хорошо, но если у вас нет к нему доступа, вам нужно знать, как пользоваться повседневными вещами.

Или что-то не совсем обычное, но в ситуации после коллапса или SHTF, когда вам нужно уметь использовать то, что валяется, и быстро импровизировать — вот несколько идей, которые могут помочь.

Наждачная бумага для рукоделия

Вы можете подумать, что у вас нет точилки, но вполне вероятно, что она есть. Вам просто нужно мыслить нестандартно. Вы можете сделать «точильный камень», если у вас есть наждачная бумага и ровная поверхность.

Приклейте наждачную бумагу или скотчем к плоской поверхности, или просто оберните наждачной бумагой деревянный брусок, а затем используйте ее, как точильный камень.

Если вы используете влажную / сухую бумагу, вы можете намочить ее так же, как точильный камень.

Используйте окно автомобиля

Если вы в походе или оказались в затруднительном положении из-за поломки машины и вам нужно заточить нож, вы можете использовать верхний край окна автомобиля. Работает как керамическая точилка.

Положите нож на самый верхний край окна. Вы должны почувствовать его шероховатость, когда проведете по нему пальцем. Наклоните лезвие вверх, чтобы оно соответствовало углу заточки ножа.

Сделайте 5 проходов по всей длине лезвия, переверните и проделайте с другой стороны. Это может занять несколько раз, но в результате получается хорошая резкая кромка. К тому же вы можете сидеть с комфортом все время.

Ривер Рокс

Если вы находитесь рядом с ручьем, рекой, озером или океаном, вы можете найти гладкий, эродированный округлый речной камень для заточки ножа. Ищите самый гладкий и плоский, чтобы придать этому лезвию форму.

Я нашел камни возле железнодорожных путей, подходящие для заточки ножей (на фото):

Бетон

Конечно, когда ничего не помогает… Вы можете даже использовать бетон, чтобы точить нож, если у вас нет ничего другого.

Наждачная доска

Они бывают разных размеров и сортов и могут использоваться для заточки ножей; в некоторые для прочности добавлена ​​алмазная пыль.

Вот видео, демонстрирующее этот метод с бетоном:

Керамика для заточки ножей

Так как археологи доказали, что производство керамики восходит к 24000 году до нашей эры. Это один из первых способов заточки оружия и клинков с использованием органических материалов из земли.

Керамика происходит от санскритского слова, означающего «гореть», и, хотя они изготовлены из простых материалов, они считаются сверхпроводниками и способны выдерживать высокие температуры из-за реакции связывания кристаллического сплава.

Если у вас есть керамическая чаша для кофе, тарелка или чашка, вы обычно можете перевернуть чашку, и на дне будет неглазурованное кольцо, что сделает его гладким и грубым.

Это кольцо из чистой керамики, оно заточит ваш нож. Коммерческие керамические камни могут стоить до 40 долларов, так что за несколько долларов это того стоит.

  • Керамическая плитка То же самое и с керамической плиткой (на фото), переверните ее и дно просто керамическое. Вы также можете использовать его для заточки ножа.Тяните в одном направлении.
  • Горшок для цветов Неглазурованные терракотовые детали можно использовать для обработки острых краев.
  • Крышка бачка для унитаза или бачок внутри крышки или бачка, неглазурованные детали можно использовать как керамику, указанную выше.

Ножи для окончательной заточки

После использования различных методов заточки лезвия, когда вы дойдете до окончательной кромки, когда потребуется полировка, сглаживание и окончательное удаление любых заусенцев или битов, вы можете использовать несколько вещей.

Ремешки нейлоновые

Кожаный ремень, о котором мы все знаем, но вы можете использовать нейлоновые ремни на рюкзаке или рюкзаке, чтобы достать боры и разгладить металл описанными выше способами.

Алюминий

Если вы можете найти материал, покрытый оксидом алюминия, то он идеально подходит для последней операции полировки и сверхтонкой заточки. Они могут включать:

  • Внутренние диски велосипеда
  • Изоляторы Spark plus
  • Керамика в удилищах проушины на стержнях из оксида алюминия, их можно использовать.

Полудрагоценные камни , такие как рубины и сапфиры

Другой острие ножа

Используйте один нож для заточки другого. Возьмите самый тупой из двух и проведите им по позвоночнику остальных. Повторяйте, пока не получите хороший рабочий край.

Поводок

Вы можете использовать плоскую кожу поводка для собак, чтобы заточить край, как ремень.

В точку

Я всегда говорю: «Ваш мозг — ваше лучшее оружие и лучший инструмент, поэтому используйте свою голову.”

Подумайте о своей ситуации, и вы обычно найдете решение, если просто осмотритесь и наденете свою мыслительную шапку. Просто помните, что тысячи лет человек точил свое оружие без амазонки или строительного магазина, так что у вас найдутся способы, если вы посмотрите достаточно внимательно!

Некоторые методы заточки ножа однозначно лучше других. Некоторые быстрее, некоторые лучше.

У вас не будет при себе ленточно-шлифовальный станок и 6 ремней различной зернистости, но вы можете найти камень где угодно.

В крайнем случае, это все, что вам действительно нужно.

Как точить ножницы | 4 совета для острых ножниц

Большинство из нас регулярно затачивают кухонные ножи, но на удивление мало людей когда-либо беспокоятся о заточке ножниц. Это плохо, потому что острые ножницы режут быстро и чисто, а вернуть тупым ножницам остроту бритвы не сложнее, чем заточить ножи.

Теперь вы можете приобрести точилки, специально разработанные для заточки ножниц, но есть еще четыре способа заточки ножниц с помощью инструментов и материалов, которые у вас, вероятно, уже есть.

⚠️При использовании любого из первых двух методов, упомянутых ниже, лучше всего откручивать ножницы и затачивать каждое лезвие по отдельности. Если лезвия склепаны друг с другом, держите одно лезвие в стороне при заточке.

Вариант №1: точильный камень

Точильный камень, который иногда называют верстачным или точильным камнем, является самым простым и традиционным способом заточки ножниц. Камень имеет две стороны, обычно одну грубую поверхность с зернистостью 400 и одну более мелкую с зернистостью 1000.Всегда начинайте заточку с грубой стороны камня.

Сначала смочите поверхность камня хонинговальным маслом или простой водой. Затем положите внутреннюю поверхность лезвия ножниц на камень. Слегка надавите вниз и проведите лезвием по всей длине камня, двигаясь от основания к кончику. В зависимости от тупости лезвия обычно достаточно от 10 до 20 ходов.


Точилка для ножей

Китчеланс


Затем перманентным маркером нарисуйте черную линию вдоль скошенной режущей кромки лезвия.Линия будет действовать как визуальный ориентир, указывая, когда вся кромка будет заточена. Установите лезвие на камень и отрегулируйте его так, чтобы скошенная режущая кромка прилегала к камню. Сохраняя этот угол, проведите лезвием по камню пять или шесть раз. Остановитесь и проверьте линию черных чернил, чтобы убедиться, что вы держите лезвие под правильным углом. Продолжайте затачивать, пока черная чернильная линия не исчезнет, ​​а весь край не станет блестящим, что указывает на то, что лезвие острое.

После заточки проверьте, нет ли заусенцев по внутреннему краю лезвий.Удалите заусенцы, положив внутренний край лезвия на камень, а затем очень легко проведя им по камню.

Теперь переверните камень, смочите поверхность и заточите режущую кромку лезвия до сверхострости, проведя скошенной кромкой по мелкозернистой стороне камня. Опять же, достаточно от 10 до 20 ударов.

Повторите шаги, описанные выше, чтобы заточить и заточить другое лезвие ножниц.

Вариант № 2: Поворотный инструмент

Ручной вращающийся инструмент, который часто называют инструментом Dremel, представляет собой универсальный электрический инструмент, который поддерживает широкий спектр принадлежностей, в том числе вращающиеся абразивные камни, которые идеально подходят для заточки ножниц.

⚠️ Всегда надевайте защитные очки при использовании вращающегося инструмента.

Начните с надежного зажима лезвия ножниц в тисках скошенной режущей кромкой вверх. Затем поместите шлифовальный камень из оксида алюминия во вращающийся инструмент и затяните гайку цанги. Удерживая инструмент двумя руками, включите двигатель и очень легко установите шлифовальный камень на скошенный край.

Теперь, и это важно, держите камень под тем же углом, что и скошенный край, и постоянно держите камень в движении.Если вы остановитесь в одном месте хотя бы на секунду, вы втиснете в лезвие полость.

С очень небольшим давлением проведите вращающимся камнем по скошенному краю от основания до кончика восемь-десять раз. Если вы чувствуете заусенцы на плоской стороне лезвия, отшлифуйте их камнем.

Повторите вышеуказанные шаги, чтобы заточить второе лезвие ножниц.

Вариант № 3: Наждачная бумага нарезки

Два описанных выше метода заточки необходимы для очень затупившихся или поврежденных ножниц.Однако, если ваши ножницы все еще работают, но режут грубо, попробуйте следующий трюк: возьмите лист наждачной бумаги с оксидом алюминия зернистостью 150 и сложите его пополам так, чтобы абразивные поверхности были обращены наружу. Теперь используйте ножницы, чтобы разрезать наждачную бумагу на узкие полоски. Обязательно делайте пропилы по всей длине, чтобы открыть всю режущую кромку лезвий для наждачной бумаги.

Абразивные частицы на поверхности наждачной бумаги будут действовать как мелкие точильные камни, одновременно оттачивая режущие кромки обоих лезвий.Протрите лезвия тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить абразивные частицы. Проверьте ножницы, сделав несколько надрезов на макулатуре. При необходимости повторите процесс.

Вариант №4: резка алюминиевой фольги

Этот метод аналогичен резке наждачной бумагой, только вы используете алюминиевую фольгу. Опять же, это позволит заточить слегка тупые ножницы, но не заточит ножницы с очень тупыми или поврежденными лезвиями. Для начала оторвите кусок фольги длиной около 12 дюймов. Затем несколько раз сложите фольгу, пока она не станет толщиной не менее шести слоев.

Теперь используйте ножницы, чтобы разрезать пакет фольги на 10 или 12 полос, используя разрезы до полного хода. Проверьте остроту ножниц, отрезав макулатуру. При необходимости отрежьте еще несколько полосок фольги, пока ножницы не срежут быстро и чисто.

Наконец, протрите лезвия, чтобы удалить все мелкие кусочки алюминия.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Советы и хитрости по заточке лезвия на ходу

Вот несколько советов, уловок и приемов, которые помогут сохранить остроту лезвия, когда вы путешествуете вдали от дома

Как бы хорошо ни было иметь наготове электрическую точилку, камень или любую другую точилку, когда нужно подкрашивать ножи, жизнь не всегда работает в вашу пользу.

Дело в том, что возникают ситуации, которые могут быть вне нашего контроля, в результате чего мы оказываемся в затруднительном положении, не имея привычных способов поставить лезвие на нож.Это может быть так же просто, как отправиться в поход и оставить его дома, или это может быть что-то столь же серьезное, как ситуация выживания, происходящая глубоко в пустыне.

Надеюсь, вы никогда не окажетесь в ситуации выживания, когда ваша жизнь зависит от наличия поблизости острого ножа, но если да, то знаете ли вы, как сохранить остроту на своем надежном инструменте?

Независимо от уровня вашего опыта, существуют простые способы поддерживать нож в рабочем состоянии. Кроме того, эти методы удивительно хорошо подходят для заточки лезвий практически любого типа ножей.

ПОМОЩЬ ОТ КУБОКА ДЖО

Керамическая чашка для кофе — это то, что носят с собой многие туристы, путешественники и любители активного отдыха. Если нет, то в мире полно клопов-подстилок, и действительно нетрудно найти кусок керамики на берегу реки.

С помощью куска керамики из чашки можно заточить нож, немного поиграв. Все, что вам нужно сделать, это перевернуть его и провести лезвием по необработанной, шероховатой части, которая находится на дне чашки.

Держите кружку вверх дном в одной руке, а затем поместите основание лезвия ножа под углом 45 градусов к открытому керамическому краю внизу.

Крепко держась за кружку и ручку ножа и поддерживая угол 45 градусов, прижмите нож к ободу с равномерным давлением, как если бы вы использовали традиционную сталь для заточки лезвий.

Используя подходящую наждачную бумагу, вы получите максимально острый нож.

Сделайте это три раза с первой стороны.Повторите то же самое с другим краем лезвия, трижды прижав нож к керамическому ободу. Затем повторите, используя первый край лезвия дважды. После этого повторите, используя второй край лезвия.

Скорее всего, это займет пару раз на каждом краю для достижения желаемых результатов. Тщательно сотрите образовавшуюся угольную пыль с лезвия. Он будет заточен и готов к использованию.

СТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Можно ли использовать случайный камень вместо камня для заточки лезвий? Ответ однозначный: да, и хотя настоящий камень для заточки лезвий, вероятно, даст вам лучший результат, использование плоского камня может быть очень хорошим вариантом, если у вас его нет под рукой.

Ситуации выживания могут случиться быстро и неожиданно, у вас может не быть доступа к готовому снаряжению.

Ключ к этому — найти хороший, относительно гладкий, плоский камень для работы. Распространенный метод использования камней для заточки лезвий — это смазывание водой во время заточки, что должно дать желаемый результат.

Использование острия другого ножа для заточки лезвия — хороший повод всегда иметь два ножа.

Ваша задача — найти гладкий, относительно плоский камень и очистить его водой, даже если вы не думаете, что он грязный.Это придаст ему необходимую влажность.

Сначала поместите нож так, чтобы его лезвие находилось под углом 10 градусов к поверхности камня, лицом от себя. Затем одним плавным движением сдвиньте нож от себя, перемещая удар так, чтобы покрыть всю длину лезвия.

Затем переверните нож и потяните его обратно на себя, на этот раз заостряя другую сторону лезвия. Продолжайте делать это, пока нож не станет одинаково острым с обеих сторон.

БЛЕСКОВЫЕ ТОЛЧКИ

Осколок битого стекла или даже автомобильное стекло с неровными краями отлично справляются с заточкой ножа.Опять же, к сожалению, разбитое стекло не так уж сложно обнаружить практически в любой среде.

«Независимо от уровня вашего опыта, существуют простые способы поддерживать ваш нож в рабочем состоянии…»

Техника заточки разбитого стекла или автомобильного стекла включает в себя одни и те же методы для выполнения своей работы.

Заточка лезвия по стеклу осуществляется с помощью острого края осколков. Возьмите нож и поместите его под углом 10 градусов к краю стеклянной бутылки.

Случайный камень выполняет в основном ту же функцию, что и точильный камень.

Подвигайте к краю плавным движением, сохраняя тот же угол заточки лезвия и перемещая ваш ход, чтобы покрыть всю длину лезвия.

Поднимите нож, переверните его и повторите для другой стороны лезвия. Продолжайте делать это, пока ваш нож не станет достаточно острым, чтобы соответствовать вашим ожиданиям, работая с обеих сторон одинаково.

ВАШ НА МЕСТЕ

Носить паракорд необходимо при участии в любом приключении на природе.Будь то браслет для выживания, набор для выживания или даже ручка вашего ножа, всегда полезно иметь при себе паракорд.

Вам понадобится паракорд длиной несколько футов, твердый предмет, например дерево, и немного грязи для выполнения этой задачи по заточке лезвия. Обвяжите один конец паракорда вокруг дерева, а другим концом сделайте петлю. Возьмите немного грязи и нанесите ее на половину паракорда в середине.

Не увлекайтесь грязевыми аппликациями, но вам нужно, чтобы слой грязи полностью покрыл веревку.Возьмитесь за петлю, потяните за обученный паракорд и натяните ножом на грязную часть паракорда, как на кожаный ремень. Грязь обеспечит достаточное истирание для заточки края. Затем натяните нож на чистую часть паракорда, чтобы выровнять края.

БОЛЬШОЕ РЕШЕНИЕ

Хотя наждачная бумага не является обычным предметом для выживания, она настолько универсальна и недорога, что вам стоит серьезно подумать о том, чтобы носить ее с собой в рюкзаке. Чтобы получить максимально острый нож с помощью этого метода, вам нужно знать, какую наждачную бумагу использовать.

Если ваш нож в плохом состоянии, содержит ржавчину или имеет неровную поверхность, его необходимо тщательно отшлифовать. Наждачная бумага должна быть на водной основе с зернистостью 180.

Или, если нож немного потерял остроту, можно использовать наждачную бумагу с оксидом алюминия с зерном 320, которая уберет остатки износа и начнет заточку лезвия инструмента.

И если нож все еще в довольно хорошем состоянии, но ему просто нужна небольшая помощь, чтобы он был в лучшем виде, то вы можете использовать наждачную бумагу на водной основе 600 или 1000 зерен с мелкими гранулами.

Кожаный ремень больше подходит для выравнивания лезвия, чем для заточки. Кожаный ремень поможет вам сохранить остроту и остроту ножа.

Одной рукой возьмитесь за наждачную бумагу, а другой переместите край ножа от кончика к концу лезвия, слегка наклоненному и изнутри наружу. Эти первые проходы выполняются сухой наждачной бумагой, чтобы получить максимальную отдачу.

После получения желаемой кромки используйте наждачную бумагу с зерном 600 или 1000 зерен. Повторите описанный выше процесс. Эта наждачная бумага удалит следы царапин от первой заточки лезвия и придаст ему желаемое лезвие.

РЕМНЯ

Это не заточит ваше лезвие в техническом смысле, но все равно выровняет его лезвие и сделает его острее. Название этого процесса — строппинг. Если вы когда-нибудь были в парикмахерской и брились опасной бритвой, вы видели, как это делается.

Просто убедитесь, что на вашем ремне нет швов, а затем отведите лезвие от края, чтобы выровнять его.

Используете ли вы осколок стекла или окно автомобиля, вы можете получить желаемый край.

КРАЙ ДЛЯ КРАЯ

У вас есть два ножа? Если нет, то действительно стоит. Толстый стержень второго ножа — одно из устройств, с которым легче всего встретиться вдали от цивилизации. Точно так же, как вы проводите ножом по стали, проводите им по позвоночнику другого ножа.

ТОЧКА!

Существует множество способов точить ножи вдали от дома или, точнее, от надежной точилки. Но, как и любая другая задача, техника или методический процесс, требуется практика, чтобы сделать относительно простую рутинную работу естественной для вас, когда это необходимо.

Итак, до того, как разразится стихийное бедствие, до того, как ударит импульс ЭМИ или до того, как общенациональные экономические потрясения нарушат повседневную жизнь, выйдите на задний двор, найдите какой-нибудь «хлам» и заточите свой нож и свой разум на эту обычно неучтенную заточку лезвия. хаки! КИБГ

_________________________________________________________________

Биография писателя

Джейсон Хаузер — писатель, работающий на открытом воздухе, на протяжении многих лет фигурирующий в многочисленных публикациях о ножах и блогах, в которых он пишет о ножах «в полевых условиях», обучает правильным методам ухода за ножами и по широкому кругу других тем, связанных с ножами.

Примечание редактора: Версия этой статьи впервые появилась в печатном выпуске KI Buyer’s Guide 2021 Knives Illustrated.

Самодельная точилка для ножей чертежи своими руками. Приобретайте точилки для ножей с поворотной головкой или своими руками.

В хозяйстве всегда есть режущие, пильные и строгальные инструменты. В процессе работы теряется острота, и лезвия приходится восстанавливать. Ножи — рубанки можно отдать в мастерскую, но деньги на это тратятся, а это требует дополнительного времени.Поэтому домашние мастера предпочитают точить инструмент.

Важно! Заточить лезвие можно только с определенной степенью закалки. Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя затачивать с помощью подручных инструментов.

Приобрести приспособление для заточки ножей или других предметов домашнего обихода можно в магазине. Сэкономьте время, но потратите немалую сумму — хорошая заточка стоит дорого.

Кстати, существуют разные мнения о том, как называется устройство для заточки ножей.Наждак, сука, пруток, заточенный, мусат …

Эти определения могут обозначать один и тот же предмет или разные продукты? Об этом и о том, как сделать такое устройство, мы расскажем в статье.

С момента появления режущих предметов (оружия, ножей, топоров) человек искал способ восстановить остроту лезвия. В бронзовый и медный век это было легко.

Самодельная точилка для рук. Нож режет бумагу, как бритва! Доступна простая конструкция для изготовления в домашних условиях.

Мягкими металлами правили любые камни. С появлением стальных лезвий для шлифования стали использовать особые породы, обычно вулканического происхождения.

Некоторые из них используются сегодня: американский «Арканзас» и японский «водяной камень». Это дорогие приспособления, поэтому большинство мастеров используют искусственную наждачную бумагу.

Простой шлифовальный камень может заточить как нож, так и режущую кромку строгального станка. Однако качество оставляет желать лучшего.

Золотое правило заточки: у каждого лезвия свой угол кромки, и он не должен меняться по всей длине.

Этот принцип заложен в устройстве всех шлифовальных приспособлений. Следуя этому правилу, вы сможете изготовить такое приспособление самостоятельно.

Приспособление для заточки ножей своими руками — чертежи, варианты


Для того, чтобы кромка лезвия обрабатывалась равномерно, необходимо выполнение нескольких условий:

  1. Крепление полотна, в то же время надежное и без чрезмерной нагрузки. Металл не должен быть поврежден в рукоятке
  2. Установка определенного угла для стержня.При движении по краю ножа угол не должен изменяться
  3. Возможность установки разных углов заточки. Можно обрабатывать разные инструменты, а некоторые типы ножей имеют ступенчатую структуру.


Приспособление для линейной заточки стержня

Для изготовления потребуется:

  • Фанера или ЛДСП
  • Шпилька стальная с резьбой длиной 6-8 мм
  • Печатная плата или пруток из эбонита. Возможна замена на твердую древесину — бук, дуб
  • Алюминиевая плита толщиной 3-5 мм
  • Крепеж — болты, гайки (желательно крылышко)
  • Неодимовый магнит от жесткого диска старого компьютера.

Из фанеры собираем кровать, опирающуюся на ножки под углом 15 ° -20 °. В нижней части закручиваем шпильку на длину 30-40 см. Для прочности можно закрепить резьбу клеем или герметиком.


В середине рабочей поверхности закрепляем алюминиевую пластину. Предварительно делаем в нем паз, по диаметру крепежного болта. Почему алюминий? Чтобы не повредить стальное лезвие ножа.

Делаем рычаг для фиксации наждака.Собирается из оставшейся части шпильки. Из двух текстолитовых прутков выпиливаем держатели прутков. С одной стороны упор фиксируется гайкой.


Со стороны ручки удобнее сделать подпружиненный узел — для быстрой смены наждака.


В качестве основного элемента используем самодельные бруски — наклеиваем на алюминиевую пластину наждачную бумагу с разной зернистостью. Такие приспособления легко фиксируются в рычаге.


Конструктивная особенность — петля с двумя степенями свободы.Он собран из двух одинаковых текстолитовых брусков. Один наматывается на вертикальную шпильку и служит одновременно горизонтальной осью поворота и регулятором высоты рычага (так устанавливается угол заточки).

Вторая штанга с горизонтальным отверстием для рычага прикручивается к первой. Это обеспечивает свободное движение рычага по вертикали.


Нож можно зажать пластиной или закрепить на неодимовом магните. При снятии первого слоя крупной наждачной бумагой лезвие должно быть надежно зафиксировано.

Для чистовой обработки можно установить лезвие на магнит и заточить с небольшим усилием. Магнитная подкова должна быть заподлицо со столешницей и приклеена эпоксидным клеем.


Самодельное приспособление для заточки ножей готово. Установите нужный угол атаки, плавными движениями по лезвию заточите лезвие.

По такому же принципу применяется устройство для заточки ножей на электроточиле.

Электрическая наждачная бумага не только ускоряет работу, но и позволяет получить качественный вогнутый профиль кромки лезвия. Это так называемая заточка лап. Получить такую ​​форму на линейном бруске не получится, поэтому эти два устройства не заменяют, а дополняют друг друга.

Важно! Если при работе ручным заточным устройством полностью контролировать интенсивность процесса, то высокая скорость вращения наждака может испортить нож.

От трения металл на острие нагревается, затвердевая «уходит». Сталь теряет твердость и стачивается с неровными краями.Еще одна проблема — «выпущенный» нож быстро теряет остроту. Поэтому работать с электрической точилкой нужно аккуратно. Подержите лезвие на короткое время и сделайте перерывы для охлаждения.

Точилка для ножей своими руками — видео с пояснениями и примером изготовления

В этом режиме трудно выдержать постоянный угол, поэтому установка ножа обязательна.


Конструкция достаточно простая — по оси вращения наждака имеется направляющая, по которой перемещается каретка с ножом.Угол поддерживается механически, а сила определяется оператором.

Приспособление несложно сделать своими руками — и необязательно выполнять аккуратные работы по обработке металлических деталей. Путеводитель сделан буквально из пастбищного материала.


На верстаке рядом с точилкой смонтированы направляющие, с помощью которых можно изменять расстояние от упора лезвия до вращающейся окружности. Это расстояние определяется углом заточки.Вертикальная планка должна иметь свободный ход вверх и вниз с прочной фиксацией положения.


Нож держат горизонтально, цепляясь за упор. Сила контакта с наждачной бумагой регулируется непосредственно во время заточки. Обработка происходит симметрично; вы просто меняете сторону ножа и точите его под тем же углом.


Этот метод подходит только для обработки классических ножей. Кухня, охотничья, туристическая. Режущие поверхности других инструментов требуют другого подхода.

Конструкция для заточки ножей, скажем фуговальная:


Используется специализированный наждак, с торцевой рабочей поверхностью. Направляющая каретки расположена снизу, в стороне от оси вращения.

Именно в этой части диска абразив наиболее эффективен. Направляющая с режущим элементом перемещается вручную, прижим обеспечивается собственным весом ножа.

Чертежи всех элементов дизайна представлены на иллюстрации.

Этот станок использовался почти 100 лет назад, и с тех пор технология не изменилась. Легкость исполнения позволяет повторить устройство в домашней мастерской. Любые материалы — металл, пластик, дерево.


Вместо режущих элементов фуганка, можно точить ножи ледоруба для зимней рыбалки. Только угол более пологий. Точно так же работает и приспособление для ножниц. Конструкция (как и наждачный круг) существенно меньше по размеру.

Для заточки долот и строгальных ножей можно также использовать электрический наждак и фиксирующую каретку. Однако эти инструменты компактны, и с ними можно справиться с помощью механического устройства.

Есть два равнозначных пути — по краю и поперек. Качество обработки примерно одинаковое, поэтому отдавать приоритет тому или иному устройству нельзя.
Заводское изделие подразумевает правку лезвия сбоку.


По аналогии делаем каретку из толстой фанеры. В качестве направляющих используем любые ролики, желательно в количестве более двух. Перемещая станок в наждачной бумаге, можно придать кончику стамески идеальную форму.


Если вам не нужна серьезная заточка, для небольшого редактирования подойдет более простое устройство. Присоедините к зубилу планку под нужным углом. Положите рядом наждачную бумагу и кусок стекла. На стекло нанесите мыльный раствор.


Эффективность устройства вас удивит.

А для перекрестной заточки — можно сделать хоть простой прибор. Гид одновременно является и опорой. Лезвие установлено вертикально на подвижной части. Единственный недостаток — угол фиксированный и определяется при изготовлении.


Правда, в отличие от ножа, отклонение от идеала не так критично.

Это же приспособление подходит для заточки строгальных ножей. Только из-за ширины лезвия процесс довольно трудоемкий. Поэтому можно использовать электрический наждак с торцевой рабочей поверхностью.

Упор из деревянного бруса. Необходимо предусмотреть только изменение угла. Хомут предоставляет оператор, и можно выполнить полукруглую заточку — такую ​​возможность оценят плотники.


Конечно, этим же аппаратом удобно привести в порядок край стамески. Учитывая высокую производительность — вы восстановите инструмент даже после серьезных сколов.

Самодельное приспособление для заточки ножей и инструмента от точильного станка

Когда вы снова вручную потрете ножом старую тряпку — вспомните эту статью и создайте самодельный точильный станок для своей домашней мастерской.

Достаточно простая в изготовлении (с подходящими инструментами) и по своим параметрам профессиональная точилка для ножей представлена ​​вашему вниманию одним из мастеров, заинтересовавшимся этой темой после изучения многочисленных экспериментов этого вида поделок на производстве. Интернет.У него возникла идея создать собственную мощную точилку с высокими характеристиками.
У него на ферме был кусок канала шириной 80 дюймов и длиной 25 см. По кромке сделал резец в канале под неодимовые магниты шириной 10 мм и глубиной 2 мм. Магниты были куплены онлайн. Купить их можно в китайском интернет-магазине. Удерживающая сила магнита 3,2 кг.

Проделал отверстия в швелле и нарезал резьбу М10. М6 для крепления упора. Резьбовой стержень крепится шестигранным ключом.Еще один узел — это поворотный механизм. Внутри приваркой прикручена гайка М8. В нее вкручивается втулка с приваренным винтом. Внутри установлен капроновый рукав. Это крышка от подогревателя двигателя от автомобиля. Идеально подходит по диаметру. Навинчивается на резьбу и свободно вращается.
Следующая остановка для ножа. Эта плита 80х70 мм. С прорезью, паз профризерован. Крепится болтом М6.


Теперь установите пружину. С небольшим усилием прижимаем, чтобы поворотный узел не подпрыгнул.
Использовался полированный стержень диаметром 25 см и диаметром 8 мм. На конце стержня навинчиваем шарик.
Далее втулка с резьбой. К нему приваривается гнутая пластина. Удочка длиной 34 см. С противоположной стороны также втулка без резьбы. К нему также прикреплена пластина.
Весна. И ручка от рычага трактора. Все складывается вместе. Ну вот и готовый результат, точилка собрана.
Прутки — планки дубовые, одним клеем крепится наждачная бумага 800.На другом — 2000. На торце есть пазы под пластины.
Подготовка точилки к работе. Для этого закрепляем планку. Сначала с одной стороны вставляем, потом отводим пружину и устанавливаем с другой стороны.
Точилка готова к работе. Нож закреплен на магните, который отлично держит металл. Отточите движения на себе. От себя точить не следует, т. К. В этом режиме режет наждачная бумага.

Для использования другого устройства.

В этом видеоканале TechnoSHOW вы увидите несколько полезных идей по заточке ножей.

Сейчас у нас есть множество точилок для кухонных ножей, но одно время они были, которые основаны на заточке режущей кромки лезвия из более мягкого сплава о твердый. Тот же лайфхак и точит нож на нож. Этот способ не самый совершенный, но достаточно эффективный. Удивительно, но если у вас под рукой нет ничего, кроме зажигалки, с ее помощью можно легко заточить нож. Вам даже не нужно ничего разбирать, просто проведите лезвием ножа по шероховатой поверхности колеса зажигания.Как видите, нож стал значительно острее.

Один из древнейших способов — заточка лезвия на точильном камне или бруске. Если у вас не тактический, а обычный нож, то при заточке необходимо придерживаться угла 25-30 градусов к поверхности планки. Одна две минуты, и твой нож безупречно острый. Не нашел точилки, напильник вам в помощь. Его шероховатая поверхность ничем не хуже точильных камней. Нет ничего кроме наждачной бумаги — смело точите и результат вас приятно удивит.

Хотите узнать, как сварщики и монтажники точат ножи? Шлифовщик! Нет ничего быстрее и проще для заточки лезвия ножа с помощью угловой шлифовальной машины 6000 об / мин, пара моментов и готово! Но этот метод опасен. Безопасность должна быть безупречной!

Если вы окажетесь на природе, а тупой нож отказывается помочь — найдите рядом камень. Совершая те же движения, что и на абразивном точильном камне, вы без проблем производите заточку.

Керамические поверхности без лака и глазури также могут помочь нам в заточке.Возьмите чашку или блюдце и смело затачивайте ножи об их шероховатую поверхность.

Наилучший вариант для придания идеальной остроты ножам — не самый простой способ. Для начала нужно произвести черновую заточку лезвия любым из вышеперечисленных способов. Затем необходимо будет произвести тонкую обработку на наждачной бумаге мелким абразивом. Далее нанесите пасту ГОИ на поверхность кожи, например, на пояс, и отполируйте лезвие. После такого инструмента вы надолго забудете о точилках и с большим удовольствием будете пользоваться ножами по назначению.

Обязательным условием безопасного использования ножей является их качественная заточка. Если с лезвием обращаться неправильно, это может доставить владельцу много неприятностей, начиная от раздражения и заканчивая травмой, поэтому важно всегда поддерживать инструменты в рабочем состоянии с помощью качественного ухода.

Виды точилок для ножей

В зависимости от объема и принципа действия профессиональные заточные инструменты делятся на механические и электрические. Также на абразивной поверхности есть точилки:

  • натуральные;
  • керамика;
  • с алмазным покрытием.

Инструмент для заточки ножей выбираем по цене, сфере использования и материалу лезвия. Так, для керамики используются только те же абразивы, для ресторанов чаще выбирают электроинструменты, так как с их помощью легко сэкономить время и силы. Профессиональную точилку для ножей можно использовать в домашних условиях, а вы можете просто выбрать ее благодаря современному ассортименту. шлифовальные инструменты.

Электрический нож

Электрическая точилка для ножей проста в использовании. Это небольшая машина с зазорами, в которые помещаются абразивные диски.Угол заточки с зазорами может быть разным, указывается производителем. В этом кухонном приспособлении можно точить не только кухонную технику, но и ножницы. Профессиональная точилка для ножей с керамическими дисками применяется в ресторанном бизнесе, хотя повара часто используют ручные инструменты для работы с личными инструментами, чтобы не испортить их.

Механическая точилка для ножей

В понятие механического устройства для правки лезвий входят всевозможные инструменты, от мусата до специальных установок.Основная особенность — при работе требуется приложение усилий. Большую часть ассортимента составляют механические инструменты с различными типами абразивной поверхности: точильный камень

  • ;
  • мусат;
  • точилка механическая.

Точильный камень может быть любого размера и происхождения: японский водяной камень, арканзас, новулит. Мусат — это металлический стержень с абразивным покрытием и деревянной или пластиковой ручкой, очень простой инструмент, который чаще всего используется в домашних условиях. Важно правильно пользоваться мусатом: движение ручки должно происходить по инструменту под углом 20-25 °, чтобы он стал острым.

Как выбрать

Профессиональную точилку для ножей выбирают по типу и зернистости абразивного материала, который может быть натуральным (например, алмаз) или зернистым покрытием синтетического происхождения. Для крупнозернистых абразивов:

  • крупнозернистые (с крупным зерном) — используются для переточки;
  • средне- и мелкозернистые — точилки обычные;
  • сверхмелкозернистые — лезвия для полировки.

Далее — выбор дизайна заточен.Для домашнего использования часто выбирают мусат или мелкие шлифовальные бруски. Вы можете взять с собой специальные карманные точилки, которые имеют удобный размер, складную конструкцию. Механическая точилка стала популярной в последнее время благодаря множеству возможностей для заточки различных типов инструментов. Данная установка имеет следующие особенности:

  • подбор желаемого абразивного камня;
  • фиксация в нужном положении лезвия;
  • установка нужного угла точилки и т. Д.

Механическую установку можно назвать профессиональной точилкой для ножей.Для его использования сначала необходимо разобраться в особенностях работы, изучив инструкцию, затем потренироваться в заточке. Неопытный пользователь может испортить лезвие, выбрав неправильное усилие, угол и материал для заточки. Самым простым устройством в использовании является электрическая точилка, так как каждый может овладеть точилкой, предварительно установив необходимые настройки.


Как использовать

Чтобы понять, как точить нож, вы должны сначала понять, каким должно быть правильное лезвие.Притупленная поверхность режущей части лезвия под микроскопом выглядит рыхлой, а не гладкой. Перед использованием инструмента нужно оценить степень повреждения режущей части, чтобы выбрать абразивный материал: сильно затупленные приспособления нужно сначала зачистить грубым абразивом, а уже потом отполировать. На разных ножах различается способ работы:

  • мусат — движение лезвия производится по стержню под небольшим углом без сильного давления, что позволяет приложить минимальное усилие;
  • точильный камень — точить нужно, начиная с участка возле рукояти, постепенно продвигаясь к кончику лезвия, придавая рукоятке усилие под углом;
  • механический нож — резкими движениями лезвие удерживается между камнями.

Обзор популярных производителей

  1. Apex edge pro — профессиональные заточные ножи, объединенные в устройство в виде станка. Сделано в США, это устройство предназначено для работы с широким спектром лезвий. Получила широкое распространение благодаря высокому качеству и доступной цене.
  2. Ganzo — китайский производитель ножей, заточных систем, продукция которого пользуется популярностью благодаря невысокой цене и достойному качеству продукции.
  3. Lansky — популярный американский производитель систем заточки, которые отличаются своим качеством, а также простой технологией заточки.
  4. Ruixin — производитель из Китая. Системы этой компании дешевле, чем у конкурента Ganzo, но отличаются тем, что перед использованием шлифовального станка необходимо выровнять камни.
  5. Gerber, Wenger, продукция которого занимает дорогой сегмент на рынке, производит абразивные бруски, ручной и механический инструмент для профессиональной работы и домашнего использования.


Где купить и сколько стоит заточный станок для ножей

Вы можете приобрести профессиональные заточные системы и станки в офлайн-магазинах, таких как Эльдорадо.Легче найти в специализированных точках продаж в Москве и других крупных городах или купить, используя Интернет, в специализированных интернет-магазинах и на сайтах официальных дилеров производителей. Стоимость таких систем колеблется от 900 до 3000 р. в зависимости от производителя:

  • Гербер — 2000-2500 р .;
  • Венгер — 1000-1500 р .;
  • Ganzo — 2500-3000 р .;
  • Ланский — 3000-9000 р .;
  • Ruixin — 2000-2500 р.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Тем, кто хочет построить профессиональную систему для заточки ножей своими руками, несложно осуществить свою мечту без использования чертежа.Из подручных средств, имея ручной прибор с абразивным покрытием для заточки, можно построить дома. Главное — найти основу для монтажа, соорудить систему петель с регулировкой высоты и наклона. Дополнительно в основу можно добавить полировальные поверхности для профессиональной работы с лезвиями.

Как сделать в домашних условиях станок для заточки ножей своими руками и какие материалы / инструменты помогут в этом деле?

Ножи в быту всегда должны быть достаточно острыми для комфортного выполнения своих функций.При приготовлении и нарезке продуктов они постоянно притупляются, и в результате нуждаются в заточке.

Для выполнения этой работы было изобретено множество различных станков и приспособлений, от обычного шлифовального бруса до сложных электрических шлифовальных станков. Использовать простую планку довольно неудобно и занимает много времени. Для выполнения этой работы есть ручные машины.

Ручные приспособления для заточки ножей

Заточные станки американской компании Lansky, немного усовершенствованы обычные заточки ножей.С помощью этого устройства можно довольно точно регулировать угол работы с лезвием от 17 до 30 градусов.

Точилка Лански в процессе эксплуатации

Любой мастер может изготовить подобный станок для заточки ножей из-за простоты его конструкции, как это показано на видео ниже.

Лезвия с фиксированными лезвиями

Эти устройства позволяют точить нож намного быстрее, поскольку позволяют приложить больше усилий. Более того, КПД за счет наличия жесткого упора в виде стола также увеличивается в несколько раз.


Точилка для ножей SpitJack

Как видно на рисунке, в машинах этого типа сужающаяся планка движется вдоль фиксированного лезвия под фиксированным углом. Угол заточки регулируется изменением монтажной высоты планки. Среди отечественных аналогов таких машин можно отметить станок производства Ермак.


Точилка Ермак

Станки с фиксированными острыми поверхностями

В устройствах этого типа нет возможности регулировать угол заточки.Чаще всего в этом устройстве уже установлено несколько разных углов для работы. Используя такие станки, нужно просто удерживать лезвие по углублению для заточки.

Эта выемка состоит из двух плоскостей, одна или две из которых являются точильными балками. Итак, чтобы заточить кухонный прибор, достаточно просто несколько раз провести ножом по сужающейся поверхности.


Механическая точилка Chief’s Choice

Электрические устройства для острия ножей

Можно также упомянуть профессиональные устройства, которые используются большинством поваров и которым требуется всего несколько секунд, чтобы нож снова стал максимально острым.Эти устройства имеют электродвигатель, который вращает шлифовальные ножи.


Такие ткани часто изготавливают с использованием алмазных абразивов, а мощность двигателя не превышает 100-150 кВт. Хотя, конечно, есть более мощные станки для заточки лезвий, которые используются на производстве.

Изготовление приспособления для заточки ножей своими руками

Для изготовления станка для заточки ножей своими руками вам потребуются: кусок ламината, деревянная планка, наждачная бумага и два барашка.Вместо ламината можно использовать ДСП или фанеру.

Для изготовления держателя ножа необходимо отрезать часть ламината. Чтобы штанга не заточила держатель, нужно зачистить его край под углом с помощью наждачной бумаги.

  1. Размечаем и отрезаем верхнюю часть вертикальной стойки, на которую будет опираться планка при заточке. Угол выбирайте вдвое меньше, чем будет заточен нож, в нашем случае это 30 °. Для кухонной техники лучше использовать 10–15 °.Всего понадобится 2 таких детали.
  2. Для того, чтобы правильно рассчитать длину основания и высоту стоек, нужно ориентировочно построить конструкцию и выполнить разметку. Следует учитывать, что дальнейшая установка поперечной опоры повлияет на высоту. После этого обрезаем все детали, а края зачищаем.
  3. Теперь планируем и просверливаем одновременно отверстия в основании и прижимной пластине для болтов, фиксирующих лезвие ножа.При разметке важно выдерживать расстояние отверстий от края основания. Это необходимо для обеспечения универсальности установки, так как ножи имеют разную ширину лезвия. Закрепите прижимную пластину болтами.
  4. Вертикальные стойки можно закрепить саморезами, но учитывая небольшую нагрузку на них, лучше использовать термоклей. Таким же образом крепим турник. На этом этапе точилка готова, осталось только сделать планку.
  5. Для изготовления планки отрезаем планку подходящей длины.По одному краю приклеиваем наждачную бумагу с необходимым размером абразива, в нашем случае это Р1200. Для улучшения результата можно сделать несколько брусков с разной зернистостью. Более оптимальным считается диапазон P600 — P2000. Чтобы защитить руки от порезов, желательно закрепить ручку на верхней стороне рейки.
  6. В результате мы получаем функциональный и практичный станок для заточки кухонных ножей. При работе упирается в край стола болтами, что увеличивает удобство использования.

Видео: как сделать точилку для ножей из куска ламината?

Большинство охотников не умеют точить ножи. Автор этой статьи искренне считает себя этим счастливым большинством, не осознающим радостей многочасовых медитаций с ножом над японскими водяными камнями. Конечно, как и любой нормальный мужчина, я люблю хорошие ножи. Ножи, которые хорошо режутся и долго затачиваются. Но собственно клинок из правильного булата или современного «пороха» твердостью 60 единиц по Роквеллу без специальных приспособлений для меня невозможен.Не помогают ни профильные книги, ни алмазные камни, ни рекомендации специалистов профильных интернет-форумов. Наверняка такая проблема не понаслышке волнует многих читателей. Согласитесь, вы просто хотите взять какую-нибудь «приблуду» с фиксированным углом заточки и быстро и качественно подготовить нож к работе. Выбор шлифовальных устройств сейчас огромен, ассортимент по качеству и цене не меньше. Как быть?

Дешево и сердито

Я начал поиск в Интернете. По таким ключевым словам, как «качественная заточка ножей недорого», поисковая система дала множество ссылок на неподходящий китайский мусор.А также для продукции американской компании Lansky, которую, кстати, рекомендовали наши известные мастера. В итоге около 2 тыс. Руб. был приобретен комплект, в который входит алюминиевый зажим с тремя камнями и бутылка масла. Конструкция держателя от 17 до 30 градусов. С его помощью были переработаны многие ножи из различных сталей. Были выявлены и такие конструктивные недостатки, как ненадежность крепления клинка и общая хрупкость, хотя в целом набор неплох по цене и качеству.Но заточка твердых лезвий из современной порошковой стали с помощью Лански была долгой и неэффективной, и камни быстро получили развитие.

Поэтому следующим шагом в поисках помощника по заточке ножей стало приобретение набора у более серьезного производителя, тоже американского — DMT. Набор с расширенным набором алмазных камней стоил около 5 тысяч рублей, но эксплуатационные характеристики DMT оказались намного выше, чем у Lansky. Алмазы замечательно грызли любую сталь (дамасский дамаск, чтобы реализовать свои режущие свойства, но точить его нужно натуральными камнями), крепить лезвие было удобнее.А вот зажим, который бы воспользовался возможностью заточки под минимальным углом, пришлось доработать напильником, буквально. Явным минусом точилок от DMT является довольно непрочная пластиковая конструкция. И снова — хомут нужен, заточка делается на весу. Те. — снова «на коленке». Для походных условий это нормально, но для заточки ножей в домашних условиях хотелось что-то более точное и надежное, стационарное.

Интернет тоже пришел на помощь, выдав красочно описанные достоинства, опять же импортные приспособления.На этот раз — под названием APEX. На первый взгляд, это уже была настоящая настольная машина для серьезной работы. Но анализ конструктивных особенностей машины и отзывы пользователей заставили усомниться в безошибочности западных дизайнерских идей. Цена около 10 тысяч рублей. тоже казался неадекватным. В домашних условиях остался ДМТ. Но поиск лучших шлифовальных инструментов продолжался.

Малоизвестный мастер-любитель, который в одиночку разрабатывает и производит целый ряд товаров для любителей пневматики, радио и самозатачивающихся ножей, в очередной раз принес мне ссылки в Интернете.Результатом знакомства с Юрием Тамазиным стало как заточка ножей, так и написание этого материала.

Юрий, как и многие из нас, терпит не всегда. С детства. В его сознании понятия «нож» и «тупой» никак не сходятся. Вероятно, это от деда, который был большим плотником. Будущий инженер много времени проводил в своей мастерской, разбирая огромное количество столярных инструментов, как ему тогда казалось. Все они были ручной работы и в отличном состоянии. Так почти полвека назад Юрий Сергеевич научился уважительно относиться к острым лезвиям.Без страха, но с уважением. Я часами наблюдал, как дед точил их на своей точилке с ножным приводом и настраивал на разных планках. Он сделал это с любовью! Попутно объяснил, что, почему и почему … Столяр Юрий не стал, но такое отношение к инструменту и заточка в его сознании остались навсегда.

Время шло. Изменились жизненные приоритеты и интересы, увлечения, но как только у Юрия появился нож, ему просто пришлось его заточить. Детство и юность нашего героя пришлись на 1960-е годы.Возможности приобретения чего-либо, доступные сейчас, несопоставимы с теми, что были в прошлом. Однако это не помешало улучшить процесс заточки даже на этом плохо оборудованном уровне. Были изготовлены самодельные электродвигатели и многое другое. Постепенно пришло понимание, что это не совсем то, что нужно для хорошей заточки. Однако, поскольку собственно заточка никак не была основной профессией и жизненным выбором Юрия, этот процесс был усовершенствован «по остаточному принципу».Скорее — как прикладное ремесло. Как сегодня.

Однако за последние два года в этом вопросе произошли довольно кардинальные изменения. Все началось с того, что Юрий купил лазерный гравер. И здесь возможности мастера производства невероятно выросли.

К моменту приобретения лазера у Тамазина уже была очень хорошая слесарная мастерская, оснащенная если не последней, то уж точно «предпоследней» технологией. Токарно-фрезерный станок с ЧПУ (а он сам их «выдавливал») и многое другое.

Лазер стал, так сказать, «бриллиантом в коллекции», который позволил ранее недоступному хобби выйти на совершенно новый уровень. Время на реализацию идеи сократилось с месяцев до часов! Если учесть, что раньше Юрий работал с оргстеклом, то теперь эта любовь стала еще больше. Согласитесь — вырезать что-то вручную — дело кропотливое и неблагодарное. А отделка изделий из оргстекла — дело кропотливое и требует много времени.

Лазер позволяет сразу получить готовый продукт, на что раньше уходила неделя, за 20-30 минут и с ранее недостижимым качеством! Так что вы можете представить, как разыгралась творческая фантазия мастера.То, что раньше хранилось в глубинах сознания в виде неясных образов, теперь можно было легко реализовать. Производство шлифовальных станков — не единственное направление достаточно большого ассортимента продукции, выпускаемой под торговой маркой «Ермак». Но, наверное, самое любимое у Юрия Тамазина. Ибо, по его словам, нет совершенства, а есть только путь к нему.

Станки «Ермак». Я начну с хронологии их создания, от простого к сложному. Все началось совершенно неожиданно для самого мастера.Как-то его попросили сделать универсальные японские камни. Универсальность должна была заключаться в возможности установки на него камней разного размера, длиной до 300 мм. Сама подача должна быть водонепроницаемой, твердо стоять на столе и плотно удерживать камень. Так родилась машина под названием «Ермак-0». На момент рождения он был безымянным, так как Юрий Сергеевич понятия не имел, чем это закончится. И отныне, как говорится, «Остап пострадал»!

Процесс обострения творчества, который до поры до времени дремал, вырвался на свободу, вооружившись новейшими технологиями.За «нулевой» машиной последовал «Ермак-1» в двух вариантах. Он уже позволил установить желаемый угол камня. В этом случае пользователь должен был держать лезвие параллельно основанию. Это было уже проще, чем держать руками нужный угол, но недостаточно удобно для заточки неподготовленному человеку. Следует отметить, что этот вариант машины пользуется популярностью и по сей день, несмотря на более совершенные модели. В основном профессионалы, привыкшие держать угол руками.

Как сделать приспособление для заточки ножей
Вам понадобится

Два деревянных бруска 300x50x30 мм
Два абразивных бруска одинакового размера
Два винта с гайками 5-6 мм
Ножовка с мелкими зубьями с обеих сторон
Два зажима, рубанок, сверло и набор сверл, зубило, напильник и наждачная бумага

Инструкция

1 Как сделать приспособление для заточки ножей с подобной проблемой, сталкивается любой человек, пробовавший «заточить» его на глаз.Для этого берем деревянные бруски, обрабатываем их поверхность рубанком, наждачной бумагой, убираем неровности и шероховатости (чтобы при заточке не травмировать руку). На одной из планок отступаем от правого края планки, начинаем разметку, для этого берем транспортир (треугольник) и проводим линию под определенным углом. Это зависит от угла заточки режущей части ножа (30-40 градусов).


.2 Приложите шлифовальный брус к полученной линии и проведите вторую линию. Затем отступаем влево (примерно 10-15 мм.) И сделаем зеркальное отображение получившейся разметки. Берем ножовку и делаем по первой разметке пропил на глубину 10-15 мм. Аналогичные надрезы необходимо сделать на планке для оставшихся трех разметочных линий.

3 Вставьте лезвие ножовки сверху в первый пропил с помощью зажимов или другого приспособления, плотно прижмите вторую планку, предварительно выровняв ее плоскость. На второй планке делаем те же пропилы, что и на первой. И все разрезы брусков должны точно совпадать друг с другом.Для этого в первый прорезь можно установить пластину, соединяющую обе планки, и заново зафиксировать хомутами.


.4 заточка ножей своими руками будет производиться в определенной последовательности. Зачищаем древесину между распилом, неровности зачищаем напильником и наждачной бумагой. Соединяем обе половинки планки и скрепляем их струбцинами, при этом пазы пропила нижней и верхней планки должны полностью совпадать. Просверливаем два отверстия под крепежные винты и два отверстия под ограничительные крючки.Отверстия под крепежные шурупы выполняются по краям прорезей, а для ограничительных крючков внизу каждого из них.

5 стр. Берем одну из планок, вставляем в отверстие крепежные шурупы, фиксируем гайками, затем на шурупы надеваем вторую планку. Вставляем ограничительные крючки, устанавливаем на них защитный экран. Вставьте шлифовальные бруски в пазы пропилов, затяните и закрепите гайками вторую рейку. Светильник готов.

Любой мастер знает, что из работы с режущим ножом ничего не выйдет, кроме мучений.Так что заточка ножа — это самое главное. Не жалейте времени на заточку лезвия — оно не потратится зря. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественное стальное лезвие, прутки соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ.
Имейте в виду, что на заточку любого лезвия уходит около получаса, а на качественную заточку длинного лезвия с идеальной геометрией уйдет все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.
Твердость рабочей стали, из которой изготовлено лезвие (точнее, режущей кромки), должна быть не менее 45 — 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC, точить нет смысла, так как получившаяся режущая кромка легко измельчается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо, очень быстро тускнеет — острие закрашивается. В домашних условиях надфилем определить твердость стали не очень сложно. Если новый напильник с легким давлением скользит по стали, а прочная легкая сталь цепляется, то твердость стали — это то, что вам нужно.

О МАТЕРИАЛАХ ЛОМА.
С решетками и засранцами справиться сложнее. Иностранные фирмы, например Norton, Arkansas, Remington, производят ослов с красивыми именами, такими как «Fine India» («Прекрасная Индия»), «Washita» («Башита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссисипи») ), и кроме этих имен, ослу свойственны пятизначные числа. Численно каждая цифра соответствует количеству абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного колеса. Следовательно, камень с номером 15600 — это грубый брус, подходящий для притирки лезвия до заусенца, а брус с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размеру абразивных материалов по крупности тоже есть, но эта информация указана только на наждачных кружках, и если вы приобретете пруток, вы такой информации не получите. Самое большое, на что вы можете рассчитывать, — это купить штангу в коробке с надписью «Немного для точной настройки бритв». темно-серый, это тончайшая из осёлки. Такие ослы изготовлены из натуральных сланцев и используются на самой последней стадии заточки — снятии заусенцев, то есть не шлифуют засранцами, а шлифуют.Недостаток камня мягкий, поэтому он быстро срабатывает, и довольно часто приходится выравнивать края (пугать). При выравнивании кромок берут наждачный круг с прочной нитью, опускают круг в таз с водой и вручную растирают (натирают) круг по нему до исчезновения «дырок» на платформе.

Конечно, перед шлифовальным кругом лезвие обработано более грубым камнем, что позволяет каждому выбирать сам. В качестве таких строительных лесов подходят: гранит, алебастр (камень, а не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого жернова использовались для изготовления жерновов, брусок мелкозернистого порошка, обожженный в индукционной печи, такие пни когда-то производились для промышленных предприятий. потребности.

О ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ.
Заточка лезвия начинается с шероховатой планки, так что по всей длине лезвия появляется заусенец — тонкая полоса металла, которая образуется на режущей кромке при заточке, а при заточке лезвия с двух сторон загибается до и туда, но не обломился. Заусенец — это своеобразный индикатор, по которому судят, удастся ли заточить лезвие. После появления заусенцев переходите к бруску с меньшим зерном. Признак того, что пора менять эту планку — полное удаление следов заточки от предыдущей планки.

А чтобы было легче различать следы от разных брусков, заточку лучше проводить или в разные стороны, то есть при работе одну планку держат под углом 45 ° к продольной оси ножа, а при переходе к бруску меньшего размера последний поворачивается на 90 °

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать. Слово просто фаска, меняя полосы (с крупной на мелкозернистую). А когда подходят к бруску с самым мелким зерном, начинают убирать заусенец.Его обтачивают с обеих сторон лезвия мелкозернистой решеткой, так что режущая кромка лезвия приобретает угол 23 — 45 °.

Хочу подчеркнуть, что именно заусенец шлифует под прямым углом, а этот угол всегда больше углов фаски (слесарь эти фаски, идущие от обуха к лезвию, назовут стяжкой). Такая заточка называется «алмазная», «булатная», «две фаски». Эта вторая фаска, образовавшаяся после шлифовки заусенца, настолько узкая, что только очень опытный глаз может увидеть ее без увеличительного стекла.Но это решающее значение. Так можно взять два одинаковых ножа, связанных под углом 15 °, заусенец на лезвии одного ножа должен быть срезан под углом 25 °, а второго — под углом 45 °. Разницы не видно в сильной лупе, но они будут работать по-разному: первое лезвие будет легко брить, но затупится быстрее, второе лезвие не будет сбриваться, но будет работать до затупления долго.

Для удаления заусенцев не подходят мягкие камни, например, светлый сланец; лучше использовать алмазный брусок, керамику, последние номера Арканзаса, Нортона.После удаления заусенца выполняется окончательная отделка сланцем и кожей. Учтите, от остроты лезвия зависит качество и долговечность заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец отвалился (упал) при заточке, взять деревянную планку с кожей, обклеенной бахтармой (нижняя часть), натереть кожу пастой ГОИ и отполировать ее по этому краю. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки.Фактически, качественные стали имеют минимальный угол заточки режущей кромки 23 ° (по проспектам ведущих фирм-производителей ножей). Дело в том, что с таким углом кромка во время работы лучше всего сохраняет (сохраняет) оптимальную резкость. Поэтому не пытайтесь затачивать лезвие под меньшим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Как известно, универсальных ножей не существует. Следовательно, угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если они собираются резать кухонным ножом сыр, хлеб, колбасу, а у рабочих достаточно мягких материалов (кожа, бумага, липа), то углы заточки таких ножей минимальны.Если ножом будут разделывать мясо, мороженую рыбу или нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 — 45 °). Обеспечить определенный угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующих навыков сложно. Поэтому лучше использовать простое приспособление для формирования нужного угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2,5 раза больше высоты. Наденьте этот клин на планку, наденьте нож, поверх которого собираетесь удалить заусенец, переместите клин, прижав к нему лезвие, лезвием вперед.Такое устройство автоматически обеспечит правильный угол для удаления заусенцев. В этом случае для лезвия с широким скосом угол заточки режущей кромки будет 25 ~ 30 °, а для мощного толстого лезвия с узким скосом — 30-45 °.

Вернемся к заусенец, который образуется на режущей кромке лезвия при заточке. Оказывается, по внешнему виду заусенцев можно судить о качестве стали. В идеале, если заусенец выглядит как эластичная нить и улетает через 5 ~ b перегибов при заточке на всю длину.Если при заточке он рассыпается на куски, напоминающие хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и бесконечно гнутый, не выпадая, то лезвие расстегивается.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
Чем мягче материал, с которым вы будете работать, тем мягче вам потребуется сталь для ножа. Так что для кожи лучше нож из незатвердевшей тесьмы, чем нож из ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и чем тверже металл, тем больший угол заточки ему требуется.При меньшем угле лезвие тускнеет из-за окрашивания. Так, сталь с твердостью 60 HRC нельзя затачивать острее 45 °. А из тесьмы сделаете тонкую ножевую стяжку от 8 ° до 12 «и лезвие от 15 ° до 18 °, и нож будет резать легко и долго. К сожалению, нет возможности определить качество лезвие сразу после покупки.Определение твердости файла не дает представления о качестве металла.Очень твердое лезвие может рассыпаться при работе.Из двух лезвий одинаковой твердости одно затупится быстрее, другое — медленнее. Бренд спрашивать практически бесполезно, производство гораздо важнее сырья. детали и отдайте трем кузнецам, тогда в результате мы получим три клинка совершенно разного качества.

Даже если вы попытаетесь спилить дерево ножом прямо у прилавка, вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь оцениваешь качество заточки, а не саму сталь.Например, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильны, но заточены не совсем точно: один тупой, а у второго очень маленький угол заточки, а лезвие поворачивается прямо на глазах. Вы откажетесь от обоих ножей и возьмете третий, который в данный момент режет хорошо, но может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа — это прежде всего выбор компании или мастера, которому вы доверяете. Ну а раз брак все равно будет, ведь ошибки неизбежны, то хоть брак можно обменять на качественный товар.

При заточке лезвия на электрощите используйте, в основном, стандартные белые кружки марки EBC (24 — 40). Они легко окрашиваются и не обжигают край. Лучше, если электрическая горелка будет иметь около 1500 об / мин. Высокая скорость сжигает резак намного быстрее, так что вы не успеваете среагировать. И правильная реакция — при малейшем перегреве опускать лезвие в воду. Если хотя бы 3-4 раза довести кромку до пурпурного цвета прилива и моментально остыть, то потери твердости не происходит.Конечно, намеренно не иду на такие крайности, поэтому пальцами, держа нож, держите металл, а не рукоять, чтобы почувствовать жар. После снятия фаски и заусенца переходят к ручной работе. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться заострить сильное давление на режущую кромку. В этом случае вы обожжете лезвие на электрической точилке и, работая вручную, испортите щупальца, пробив в нем дырочку. То есть нужно добиться результата за определенное время, без форсажа.

Сразу предостерегаю от использования «резинового» круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико, и лезвия мгновенно перегреваются. Вот, пожалуй, и все.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *